Clínica Veterinaria Alborán

13/05/2010–SE VENDE CAMADA DE GOLDEN RETRIEVER

TLF. 686253636

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      Comencemos diciendo que la alimentación de nuestro yaco va a ser el punto más  importante de sus cuidados, siendo la diferencia entre una alimentación inadecuada y monótona (en muchos de los casos exclusivamente a base de pipas) y una alimentación correcta y nutritiva (variada y que cubra todas sus necesidades dietéticas),entre 20-30 años más de vida.

    El 80% de los problemas o patologías de los loros que se presentan en nuestra clínica están asociados a una alimentación deficitaria, el resto se debe en su mayor parte a problemas ambientales o de hábitat, de ahí que,por su mayor frecuencia de  presentación, en este artículo nos centraremos en su alimentación.

   Todos estamos de acuerdo en que ningún ser vivo puede subsistir exclusivamente a partir de un sólo alimento por muy bueno que sea, pues a la larga, el déficit de otros componentes se manifestará con múltiples enfermedades, es decir, una dieta adecuada debe contener hidratos de carbono, proteínas, grasas o lípidos, vitaminas y minerales, cada uno de ellos en su proporción necesaria, variando estas proporciones en muchos casos en función de la etapa en que se encuentre(crecimiento, edad adulta, fase reproductiva, etc.).

    Hace ya bastantes años,el desconocimiento, la comodidad y la falta de estudio sobre requerimientos alimenticios en loros, hizo que éstos se alimentarán exclusivamente a base de pipas o cacahuetes (ambos muy grasos), acortando considerablemente la vida de éstos en cautividad, y en la mayoría de los casos, con muertes asociadas a  problemas hepáticos por exceso de grasa y déficit de otros componentes alimenticios.

    Afortunadamente, hoy en día, y debido a los múltiples estudios científicos, podemos contar con piensos en  bolitas muy bien formulados (ej.Psittacus) para cubrir todas las necesidades de nuestra ave sin permitir la selección del  alimento por parte de ésta, mejorando la calidad de vida de éstos y por tanto prolongando su longevidad o vida media.

     De esta forma, una alimentación sólo a base de pienso, en un principio sería suficiente para cubrir todas sus necesidades, pero por otro lado, debemos contar con que el uso exclusivo de pienso puede hacerse algo monótono para nuestra mascota, de ahí, que lo ideal sería complementar una base alimentaria de pienso con el uso de frutas, verduras y semillas variadas, proporcionadas siempre a ser posible como premios a determinadas conductas y en otro recipiente distinto al que contiene el pienso base, con el fin de evitar que asocien estos alimentos a su alimentación  base.

 Así,una dieta perfecta para nuestro loro debería estar compuesta por las siguientes proporciones:

–PIENSO (60% del total  diario)

–FRUTA Y VERDURA (30%): Como fruta podemos dar cerezas deshuesadas, piña, plátano(con moderación por su elevado contenido energético), mandarina,naranja, pera, manzana, fresas, melocotón,sandía,melón,dátiles(también con moderación) e higos, cuanto más madura mejor, siendo conveniente darla pelada  y por supuesto sin pepitas.En determinados casos en que sean rechazadas pueden ser sustituidas por zumo de frutas,a ser posible natural.En cualquiera de los casos, la producción de diarrea llevará a la supresión de dicho alimento en su dieta. Como verdura podemos dar acelgas, espinacas, berros, cerraja, zanahoria o calabaza cocida. En todos estos casos es conveniente lavarlas con abundante agua y servirlos siempre a temperatura ambiente.

–SEMILLAS (10%): Como semillas podemos dar lentejas, soja, guisantes, alubias, arroz integral, maíz. Puesto que  tienen una textura  muy  dura, las proporcionaremos germinadas o bien cocidas, eliminando cualquier toxicidad que puedan contener. Las  semillas  de origen oleaginoso o más grasas, como son las pipas(de girasol o de calabaza)  o el cañamón, formarán la  parte minoritaria de la dieta,suponiendo un 1-2% del total de las semillas.

   Otros alimentos que podemos usar esporádicamente como premio son frutos secos (cacahuetes, nueces o avellanas,pistachos,almendras) sin salar.

  Diversos autores estiman no dar: peregil,aguacate y chocolate por el riesgo de toxicidad que suponen algunos de sus componentes a determinada dosis.           

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       La hibernación podríamos definirla como un mecanismo de defensa natural mediante el cual la tortuga se sumerge en un estado de aletargamiento o bien en un estado de semialetargamiento o estivación(éste último le permite seguir comiendo y realizando otras actividades fisiológicas aunque con menor frecuencia) con el fin de combatir periodos adversos de bajas temperaturas (por lo general frente a temperaturas inferiores a 10·C, variando según la especie),de ahí que en gran parte la realización o no de la hibernación de forma natural va a venir determinada  por el tipo de  tortuga y por la localización geográfica en que se halle, o más concretamente por el clima o variaciones de temperatura del lugar donde habite ,así pues, no todas las tortugas hibernan o necesitan hibernar, conllevando a diversas patologías o enfermedades e incluso a la muerte en  aquellos casos en que la hibernación es inducida por la  acción de la mano del hombre sin conocimiento alguno, o bien por una localización geográfica o clima bien distinto a su originario .Así por ejemplo, la Tortuga Mora o Testudo Graeca, procedente del Norte de África y Sur de España, no tiene necesidad de hibernar en su hábitat natural donde la temperatura media rara vez permanece durante un tiempo suficiente por debajo de 10·C (algunas a lo más entran en estado semiletárgico cuando se produce un ligero descenso de temperatura ).Por el contrario, estas mismas tortugas localizadas en hábitat donde las temperaturas permanecen durante un tiempo prolongado por debajo de los 10·C, entran en estado de hibernación, presentando posteriormente al proceso graves problemas. De igual manera, tortugas con origen natural en climas fríos donde entran en hibernación durante varios meses (de 3 a 8 meses), pueden no hacerlo al habitar en lugares de climas cálidos sin apenas descensos de temperatura.

     Así pues, cuando vamos a adquirir una tortuga, lo primero que debemos hacer antes de  nada es informarnos previamente sobre cual es su origen, su  alimentación, y en caso de que hibernen, condiciones bajo las que se produce y requisitos imprescindibles para llevarla acabo con éxito(Una buena página  donde obtener información al respecto sobre las distintas especies es www.infotortuga.com).Otra cosa muy importante que no debemos olvidar en el momento de compra ,es pedir en el establecimiento un certificado(CITES) que acredite que la comercialización de dicha tortuga es legal,de esta forma nos evitaremos posibles problemas además de no contribuir con el comercio ilegal y la  extinción de determinadas especies. 

    No obstante, como hemos dicho anteriormente, la hibernación no es un proceso indispensable en la vida de nuestra tortuga, así que, ante el desconocimiento, lo ideal  es que sea ella quien inicialmente nos dé indicios de la intención de entrar en este estado de letargia o hibernación; y nosotros quienes determinemos si favorecer o imposibilitar el proceso en función de una serie de factores y teniendo en cuenta unas pautas imprescindibles.

    Los signos que nos indicarán que nuestra tortuga quiere entrar en hibernación se van a presentar normalmente a finales de Septiembre o principios de Octubre,coincidiendo con los descensos de temperatura del lugar donde habite y limitándose básicamente a un aumento de la actividad e ingestión de alimento(dejando normalmente de comer 2-3 semanas antes de su entrada en dicha fase).Además,tortugas acuáticas y semiacuáticas comenzarán a excavar en distintos lugares buscando el sitio o refugio donde lo harán,no así en tortugas terrestres,las cuales buscarán un lugar escondido en  la superficie.

    Una vez que veamos que nuestra tortuga tiene intención de entrar en hibernación, debemos plantearnos la situación:estudiar inicialmente si presenta la condición corporal y el estado de salud adecuados; informarnos sobre cuales son las condiciones necesarias para llevar el proceso con éxito,y analizar si tenemos los medios necesarios para proporcionarle todos los requisitos necesarios durante dicho periodo.

    Tortugas con mala condición corporal(desnutridas o muy delgadas),con  heridas,o cualquier otro signo de enfermedad(fracturas o fisuras de caparazón;ojos hundidos, lacrimosos o inflamados;abcesos en piel,placa bacteriana en boca,etc.),no deben entrar en hibernación bajo  ningún concepto sin previamente solucionar el problema.Algunos autores estiman que tortugas menores de 2-3  años, o con menos de 8 cm. de longitud ,no debieran entran en hibernación.

    Una vez analizado el caso , comprobado que nuestra tortuga cumple las condiciones corporales y de salud para entrar en hibernación,y que podemos  proporcionarle los requisitos necesarios para llevar acabo el proceso correctamente durante 3-4 meses que es lo que suele durar  normalmente,sólo entonces,deberemos tener en cuenta una serie de pautas a realizar previas al proceso.En caso contrario,basta con mantener la temperatura de su hábitat por encima de 15-20·C para impedir que entre en dicha fase.

PAUTAS PREVIAS A LA HIBERNACIÓN:

–1 mes previo a la hibernación:Examen coprológico o de heces por el  veterinario(con el fin de descartar parásitos) y desparasitación interna.

–De 2 a 3 semanas previas al proceso:Suplementación con Vitamina  A(Existe un elevado consumo de ésta durante la hibernación,siendo la  principal causa de problemas posthibernación).

–Durante una semana antes de la entrada en hibernación:Dieta hídrica y baños de 20-30 minutos en agua(mejor suero glucosado) a 25·C sin llegar a cubrir la cabeza.Con este proceso no sólo conseguimos una buena hidratación de nuestra tortuga,sino que favorecemos la defecación y eliminación de todo el contenido digestivo, evitando fermentaciones del alimento durante la hibernación y sus graves consecuencias.

–Justo antes de la entrada en  hibernación realizaremos un cepillado(vale con un cepillo de dientes) con agua de todas las  estructuras externas accesibles con el fin de eliminar residuos  y microorganismos que puedan favorecer infecciones durante la hibernación.De igual forma realizaremos  la limpieza y desinfección del lugar donde se llevará acabo el proceso.

–En el caso de que se trate de especies cuya hibernación se realice bajo tierra u otro sustrato,debemos asegurarnos que éste tenga la profundidad suficiente para permitir su enterramiento completo.Igualmente en aquellas que lo hagan en superficie o en el exterior deberán tener un lugar adecuado y resguardado donde hacerlo. 

    Ni que decir que una alimentación variada y nutritiva durante el resto del año,será fundamental para que nuestra tortuga acumule las reservas necesarias para afrontar el proceso con éxito.

PAUTAS A SEGUIR POSHIBERNACIÓN:

–A la salida del proceso de hibernación deberemos visitar a nuestro veterinario con el fin de realizar un chequeo general y descartar diversos problemas que se presentan con bastante frecuencia tras este periodo de aletargamiento(Infecciones bucales o estomatitis,infecciones oculares o conjuntivitis,extreñimiento,parasitosis internas y externas,anorexia,deshidratación…)

–El resto de  pautas a seguir van a ser básicamente las mismas que previamente a la hibernación:suplementación con Vitamina A,baños en agua o suero glucosado,limpieza del caparazón…y en caso de anorexia,estimulantes del apetito. 

   A la salida de hibernación, la alimentación se limitará a algunas verduras(preferentemente zanahoria y pimiento por su contenido vitamínico(En Vitamina  A y C respectivamente) y tomate por su elevado contenido hídrico),después, se irá aumentando cualitativa y cuantitativamente progresivamente.La ausencia  de ingesta de contenido líquido durante una semana,o la de alimento durante más de dos,serán motivo de visita al veterinario.

  La anotación de variaciones de comportamiento previas a hibernación,pautas seguidas durante ésta ,condiciones ambientales y variaciones de peso,así como resultados y comportamiento a la salida de ésta,nos permitirán llevar a cabo el proceso con mayor éxito y precisión en hibernaciones posteriores.  

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     En este artículo no haremos otra cosa que recordar de forma breve la importancia de una buena higiene bucal, pues si siempre se ha dicho que la cara es el espejo del alma, el aspecto bucal de nuestra mascota es el reflejo de su salud actual y futura.En animales al igual que en personas, la boca representa un elemento esencial para alimentarse y por tanto imprescindible para llevar una buena calidad de vida. De ahí la gran importancia de velar por la higiene bucal de nuestra mascota, pues nosotros podemos elegir consecuentemente sobre nuestra higiene bucal, pero ellos no.

    Las consecuencias de una mala higiene bucal son evidentes, cuando nuestra mascota come, una mínima parte de ese alimento queda depositado entre los dientes. Este acúmulo constante de alimento y otros elementos(entre ellos pelos) unido a diversos procesos de putrefacción y descomposición con proliferación o desarrollo de bacterias, da lugar a la formación de sarro o placa bacteriana(agregado de consistencia dura y aspecto rasposo).Esta placa bacteriana o sarro(de coloración marrón, o verdosa en casos ya avanzados) va invadiendo progresivamente todo el diente hasta entrar en contacto con las encía o tejido que rodea a éste.Al contactar con las encías, producen inflamación de éstas con dolor y posterior formación de úlceras, agravándose aún más el proceso. El siguiente paso después de que nuestra mascota haya pasado un dolor y proceso evitable, es la caída del diente con sus graves consecuencias mecánicas respecto a la masticación y por tanto para el desarrollo de una vida normal, sin hablar del riesgo de infección sistémica o general que existe.

   Estamos hartos de escuchar de miles de métodos para combatir el sarro y mal aliento de nuestra mascota sin resultados efectivos al 100%, cosa nada rara sabiendo ya de antemano que en humanos, aún teniendo conciencia y llevando a cabo una correcta higiene bucal, tarde o temprano termina formándose sarro, requiriendo esa visita indeseada al temido dentista con el fin de realizar una limpieza y saneamiento bucal.

   En nuestra experiencia personal hemos comprobado que no existe ningún método o fármaco  comercial que nos prevenga del problema  totalmente, y menos aún que nos solucione éste una vez instaurado. Hemos oído de cepillos de dientes especiales para perros y gatos, de los cuales dicen que sólo es cuestión de acostumbrar al animal desde pequeño, pero en la práctica los resultados son bien distintos,alcanzándose un bajo porcentaje de éxito.Sabemos que existen huesos especiales, polvos o líquidos para echar en el agua, galletas, cepillos de dientes como ya hemos dicho anteriormente y una amplia gama de productos que ayudan en cierta parte a ralentizar el proceso, pero como ya hemos aclarado, ninguno nos prevendrá en su totalidad de la formación de sarro, y por tanto, sólo con una revisión periódica (cada 6 meses aproximadamente) de la boca de nuestra mascota y una limpieza anual podremos mantener un perfecto estado de la boca de nuestro animal.

   Ni que decir que existen una serie de factores predisponentes a la formación de sarro, los cuales determinarán en gran medida la frecuencia de visita al veterinario para revisión o limpieza de la boca, entre éstos destacamos los siguientes por orden de importancia:

1-Alimentación: El tipo de alimento va a ser el factor más importante en la determinación del estado bucal.  Con  el uso de dietas blandas (latas de comida blanda o comida de humanos),  el acúmulo producido entre los dientes es  mucho mayor, acelerando exponencialmente la formación de sarro.Dando pienso a nuestra mascota, no sólo va a ser menor el depósito de alimento entre los dientes, sino que al ser de consistencia dura ejercerá cierto efecto de arrastre sobre la placa bacteriana ya formada.    

2-Raza: La raza también va a desempeñar un importante  papel en la formación de sarro, así, razas de  pequeño tamaño (Yorkshire, Caniche, Pincher, Bichón…), tendrán mayor predisposición a la formación de sarro.

3-Edad: Es evidente que con el paso del tiempo, sino se toman las medidas oportunas, el acúmulo de sarro en nuestra mascota irá en aumento,presentándose sus manifestaciones sobre todo a partir de los 5-6 años.

4-Especie: Por lo general la formación de sarro va a ser bastante mayor en perros que en gatos. 

  Aquí os presentamos el caso de Sydney, una perrita cocker de 5 años que acudió a la clínica porque había dejado  de comer, se mostraba muy apática desde hacía algún tiempo y en los últimos días se  quejaba con bastante frecuencia sin motivo aparente alguno. Cual fue nuestra sorpresa al examinar la boca y ver que tenía un proceso infeccioso bucal bastante grave, presentando además de gran cantidad de sarro, úlceras de gran dimensión . Sus propietarios nos dijeron que asiduamente le daban comida de la que  ellos comían, que no podían resistirse a la carita de pena con que Sydney los miraba cada vez que se  sentaban en la mesa a comer. Aquí os mostramos sus consecuencias y el resultado inmediatamente después de realizarle una limpieza de boca. Una  semana  después las úlceras habían desaparecido por completo, y según sus propietarios, no sólo recuperó su  estado anímico y volvió a comer con total  normalidad a los dos días posteriores a  la limpieza, sino  que también desapareció ese horrendo olor que  desprendía por la boca.  

VISITENOS SIN COMPROMISO PARA EXAMINAR EL ESTADO BUCAL DE SU MASCOTA, ELLA Y SU SALUD SE LO AGRADECERÁN ENORMEMENTE.TÚ DECIDES POR ELLOS. 

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                                                    Partiendo de la base que los roedores tienen un crecimiento continuo de incisivos y molares,los principales problemas que van a presentar estas mascotas son de tipo bucal,encontrándose asociados en la mayoría de los casos a un sobrecrecimiento de sus dientes o raíces por falta de sustrato abrasivo en la dieta, así como a una malaoclusión de tipo genético o hereditario.

    En condiciones normales existe un equilibrio entre el crecimiento y el desgaste de los dientes de estos animales,pero con el uso de dietas inadecuadas en cautividad ,se rompe dicho equilibrio dando lugar a diversos problemas consecuentes a la falta de desgaste.A continuación hablaremos brevemente de algunos de estos problemas, de sus causas,consecuencias y medidas para prevenirlos:

A)POR CAUSAS MECÁNICAS O MAL MANEJO:

La falta de sustrato abrasivo en la dieta(heno,alfalfa,pienso,dieta rica en fibra),y el no proporcionar material abrasivo(ramas de árboles,pan integral duro)da lugar a:

1)Sobrecrecimiento de Incisivos,Premolares y Molares:

.-El no desgaste de Molares Superiores produce un sobrecrecimiento de éstos hacia el exterior con presencia de picos cortantes provocando úlceras en la mucosa lateral bucal.

.-El no desgaste de los Molares Inferiores produce un sobrecrecimiento de éstos hacia el interior con presencia de picos cortantes provocando úlceras en la lengua e incluso llegando a formar un puente que atrapa la lengua impidiendo la deglución del alimento.

Uno de los primeros síntomas que se van a presentar por el sobrecrecimiento de molares es una dermatitis de la papada por excesiva salivación consecuente a la existencia de úlceras bucales(bien en mucosa lateral o en lengua,según el caso).El resto de síntomas son todos aquellos que van ligados a problemas bucales con dolor:Disminución de la ingesta de alimento,movimientos excesivos o anormales de la boca,rechinar de dientes,escasa masticación del alimento con expulsión al exterior parte de éste,diarreas consecuentes a esta escasa masticación del alimento,pérdida progresiva de peso,anorexia consecuente al dolor,ojos saltones con perdida de visión,formación de abcesos….

2)Sobrecrecimiento de raices dentales:

   Con el sobrecrecimiento de los dientes aumenta la presión oclusal produciendose un aumento paralelo de la presión de los tejidos que rodean la raiz,modificando a dichos tejidos y permitiendo que la raiz se abra paso creciendo hasta límites insospechados.

.-Sobrecrecimiento de raices de Molares Superiores:por lo general asociado a malaoclusión,presentándose con mayor frecuencia en conejos enanos y chinchillas.Dan lugar a abcesos en arcada superior(requieren su eliminación,limpieza y drenaje),o en zona retrobulbar(produce exoftalmos,de pronóstico más grave).

  El sobrecrecimiento de las raices de Incisivos Superiores,de los Premolares Superiores y del Primer Molar Superior,suele dar lugar a lacrimeo unilateral por compresión del conducto lacrimal así como a secreciones nasales por proximidad de los senos nasales a su paso.Por otro lado el sobrecrecimiento de las raices del 2· y 3· Molar Superior,suele dar lugar a incapacidad para retracción del globo ocular y a largo plazo a proptosis del mismo por aparición de abcesos retrobulbares.

.-Sobrecrecimiento de las raices de Molares Inferiores: Estas raices atraviesan el espesor de la rama mandibular, actuando así como cuerpo extraño transportando bacterias de la caviad oral a su paso produciendo abcesos de rápido crecimiento en la región de la papada.

B)CAUSAS GENÉTICAS(MALOCLUSIÓN HEREDITARIA): Prognatismo y Braquignatismo conocidos comúnmente como boca en cajón abierto y boca de loro respectívamente,son malformaciones hereditarias de los huesos de la mandíbula, por los cuales,ésta sobresale del plano de la cara,dando lugar a problemas de oclusión y causando por tanto dificultad para morder o masticar,traduciéndose entre otras cosas en un mal desgaste de los dientes con sus consecuencias.Estos animales no se deben usar como reproductores.En un 80% de los casos afecta a incisivos,viéndose en menor grado afectados premolares y molares.

.-PROGNATISMO O BOCA EN CAJÓN ABIERTO:Se trata  de un problema hereditario de mala oclusión donde la arcada mandibular inferior sobresale del plano normal de la cara.Se presenta con mayor frecuencia en conejos enanos y es la principal causa de sobrecrecimiento de premolares.

.-BRAQUIGNATISMO O BOCA DE LORO:  Se trata de un problema hereditario de malaoclusión donde laa arcada mandibular superior sobresale del plano normal de la cara.

   El tratamiento o resolución va a depender del caso,yendo desde un simple limado,a su recorte o extracción, acompañados de tratamientos analgésicos o antibióticos en los casos que sea necesario.Como siempre,no debemos olvidar que lo mejor es una buena prevención.Dando a nuestro animal un sustrato abrasivo adecuado y realizando las revisiones periódicas(cada 5-6 meses) necesarias por un profesional, evitaremos gran parte de estos problemas y sus graves consecuencias.

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Antes de iniciar un viaje con su mascota debe tener en cuenta que los desplazamientos de los animales de compañía están regulados por normas sanitarias comunitarias o nacionales para garantizar su salud  y la de las personas.El incumplimiento  de estas normas da lugar a situaciones poco agradables para los animales y sus dueños,con inmovilización de las mascotas en instalaciones de cuarentena o la reexpedición del animal al país de origen.

VIAJAR CON PERROS,GATOS Y HURONES: Cosas y conceptos que debemos saber:

-.Animal de compañía: Perros , gatos o hurones que viajen en el mismo medio de transporte que su dueño(o representante de éste).

-.Representante del propietario: Cualquier persona que se responsabilice del animal durante el viaje en representación del propietario.

-.Pasaporte: Documento oficial emitido por el veterinario establecido para los animales de compañía de origen comunitario.

-.Sistema de identificación electrónico-Microchip: Deberá cumplir con la norma ISO 11784 o el anexo A de la norma ISO 11785.En caso contrario,el propietario o su representante deberá facilitar los medios para su lectura.

-.Vacunación antirrábica:Se realizará con una vacuna inactivada de por lo menos una unidad antigénica por dosis.

-.Valoración de antticuerpos neutralizantes:Se realiza en un laboratorio autorizado por la  UE a  partir de unba muestra de suero tomada por un veterinario facultado,al menos 30 días despu´es de  la vacunación y 3 meses antes del desplazamiento.Para el Reino Unido,la muestra de suero debe obtenerse 6 meses antes de la salida  del animal.

-.Acondicionamiento:Los animales deberán ir debidamente acondicionados en jaulas o contenedores que pueden ser obtenidos de  la compañía aérea.La jaula tendrá una identificación clara de la dirección y teléfono del propietario.Comunique a su compañía aérea su intención de viajar con un animal de compañía con antelación con el fin de  que queden  establecidos claramente los requisitos necesarios para ello.

-.Países del entorno geográfico de la UE:

Andorra,Islandia,Liechtenstein,Mónaco,Noruega,San Marino,Suiza  y Vaticano.

-.Países terceros incluidos en la lista:

USA,Rusia,Canadá,Japón,Australia,Argentina,Chile y México entre otros(Ver lista actualizada).

-.Países terceros no incluidos en la lista:Resto de países  no incluidos en ninguno de los puntos anteriores.

DEBEMOS SABER QUE  SI EL NÚMERO DE ANIMALES QUE TRANSPORTA UNA PERSONA O SU REPRESENTANTE ES SUPERIOR A 5,  SE CONSIDERARÁ PARTIDA COMERCIAL Y SE LE APLICARÁN LAS NORMAS DE IMPORTACIÓN.

ANIMALES MENORES DE 3 MESES NO ESTÁN AUTORIZADOS AUTORIZADOS.

A)REQUISITOS SANITARIOS PARA EL DESPLAZAMIENTO ENTRE ESTADOS MIEMBROS DE  PERROS,GATOS Y HURONES MAYORES  DE  3 MESES SIN ÁNIMO COMERCIAL:

1.UNIÓN EUROPEA+ENTORNO UE+GIBRALTA:

.Identificación  mediante  MICROCHIP

.VACUNA contra la RABIA .

.PASAPORTE expedido por un veterinario autorizado.

2.IRLANDA, MALTA,REINO UNIDO Y SUECIA:

.Identificación mediante MICROCHIP

.VACUNA contra la RABIA

.PRUEBA DE ANTICUERPOS ANTIRRABIA

.PASAPORTE expedido por un veterinario autorizado.

.TRATAMIENTO CONTRA EQUINOCOCOS

.TRATAMIENTO CONTRA GARRAPATAS

B)REQUISITOS SANITARIOS PARA LA ENTRADA DE PERROS,GATOS Y HURONES MAYORES DE 3 MESES EN ESPAÑA:

1.TERCEROS PAÍSES INCLUIDOS EN LA LISTA:

.Identificación mediante TATUAJE LEGIBLE O BIEN MICROCHIP

.VACUNA contra RABIA.

.CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON EL MODELO ESTABLECIDO que debe estar firmado por un veterinario oficial o un veterinario autorizado por la autoridad competente y en éste último caso visado por las autoridades competentes  del país de origen

2.PROCEDENTES DE TERCEROS PAÍSES NO INCLUIDOS EN LA LISTA:

.Identificación mediante MICROCHIP

.VACUNA contra RABIA

.VALORACIÓN DE ANTICUERPOS  NEUTRALIZANTES(3 MESES ANTES DE LA ENTRADA EN ESPAÑA O ANTES DE ABANDONAR NUESTRO PAÍS)

.CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON EL MODELO ESTABLECIDO firmado por un veterinario oficial o un veterinario autorizado por la autoridad competente y en éste último caso visado por las autoridades competentes del país de origen.

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    El picaje puede manifestarse como rotura, arrancado de plumas o mutilaciones en regiones anatómicas accesibles para el ave (patas, dedos, uñas, pecho, bordes de las alas…), siendo importante descartar que esa rotura de plumas o las heridas no son causadas por otras aves con las que convive (agresividad, comportamiento de cortejo…).

   El picaje tiene su origen en una conducta de acicalamiento innata en psitácidas, es decir, como respuesta a  alguna/s pluma/s que están mal colocadas, pero  en determinadas situaciones dan lugar a un picaje leve y localizado que posteriormente evoluciona a un picaje  generalizado, el cual puede acabar en  el peor de los casos dando un patrón de automutilación por comportamiento obsesivo. Entre las causas del picaje cabe destacar el estrés o un entorno no estimulante (de igual manera que en humanos se activan conductas como las de morderse las uñas o arrancarse pelo ante situaciones de tensión , estrés o aburrimiento).

 CAUSAS DEL PICAJE:

 A) CAUSAS ORGÁNICAS: (Existen distintas enfermedades que predisponen o son causa de picaje):

–Parásitos externos: ácaros, sarna…que provocan lesiones, malestar y prurito , e incitan al ave a picarse  en las zonas afectadas.

–Parásitos internos: como por ejemplo Giardia, que indirectamente producen malnutrición (déficit de vitaminas, minerales y proteínas) haciendo que el ave intente cubrir este déficit a partir de otras fuentes a su alcance, entre ellas mediante el picaje.

–Malnutrición: bien primaria  por déficit o desequilibrio de nutrientes en la dieta ,o bien secundaria durante el periodo de aprendizaje en jóvenes  a consecuencia de una cautividad forzada o por acceso a un único tipo de alimento,así,es frecuente que se presente en aves capturadas jóvenes en estado salvaje y a las que se enseña sólo a alimentarse con semillas de un tipo concreto(por ejemplo,alimentadas exclusivamente con pipas).   

–Enfermedades de la piel y plumas:bacterianas,víricas o fúngicas.

–Intoxicaciones por Plomo o Zinc.

–Enfermedad hepática primaria(por agentes infecciosos:Clamidophila…)o secundaria a malnutrición,enfermedad metabólica…

–Enfermedades endocrinas(Hipotiroidismo por deficiencias de yodo) 

–Procesos tumorales o neoplásicos. 

B) CAUSAS AMBIENTALES:

–Alteración de los periodos de luz(menos de 8 o más de 10-12 horas de luz al día)

–Falta de luz solar

–Baja humedad ambiental o corrientes de aire(temperaturas extremas y cambios repentinos)

–Irritantes ambientales(aerosoles,perfumes,detergentes,polvo,humos de tabaco o de cocina).

–Falta o exceso de baño

–Superpoblación en jaula

–Cambios repentinos de ambiente(introducción de nuevos pájaros,presencia de personas o animales nuevos).

–Comida siempre accesible(no estimula la conducta de búsqueda y obtención de alimento)

–Jaulas pequeñas y pobres que impiden la realización de ejercicio y sin estímulos o formas de entretenimiento.

–Jaulas mal ubicadas,situadas a nivel del suelo,desprotegidas o sometidas a situaciones de estrés(ruidos,tránsito de personas,presencia o paso de otros animales,etc…)

–Falta de higiene en jaulas.

C) CAUSAS COMPORTAMENTALES:Las causas comportamentales son normalmente de diagnóstico presuntivo e incluyen:

–ABURRIMIENTO O FALTA DE ESTIMULACIÓN AMBIENTAL:falta de espacio,de lugares donde hacer ejercicio o de objetos de distracción,dan lugar a conductas redirigidas encaminadas a ocupar su tiempo libre y estabilizar el estrés al que están sometidos,así,conductas que inicialmente pueden ser normales(acicalamiento,vocalización de contacto…),pueden evolucionar a conductas anormales(picaje,automutilación,vocalización excesiva,agresividad,destozos excesivos,masturbación,etc.),e incluso pueden acabar en conductas neuróticas que afecten seriamente al bienestar del ave.

–FRUSTRACIÓN REPRODUCTIVA: Su origen puede ser por falta de pareja o por incompatibilidad o incapacidad para aparearse con ésta,así como por ausencia de material o de un lugar u ambiente adecuado para construir el nido.Se va a presentar en animales sexualmente maduros y generalmente de forma estacional,coincidiendo con la época reproductiva.

–AUSENCIA O INADECUADO APRENDIZAJE DE ACICALAMIENTO:       

Esta causa de picaje se va a presentar principalmente en aves nacidas en cautividad y criadas a mano a consecuencia de la ausencia de aprendizaje del proceso de acicalamiento o bien por la realización de una inadecuada técnica,éste último caso frecuente en aquellas aves que durante la fase de socialización han convivido con aves adultas de otra especie,aprendiendo la conducta de acicalamiento de éstas,dando lugar al problema debido a que cada especie aviar tiene una técnica de ordenarse y limpiarse el plumaje ,dando lugar en el aprendiz a una inadecuada técnica para su plumaje.

–ESTRÉS POR MIEDO:Aves adultas,jóvenes o pollos capturados en su medio natural, suelen estar predispuestas a presentar problemas de agresividad y vocalizaciones excesivas por situaciones de miedo(amenazas de personas u otros animales,fuertes ruidos,superpoblación,exceso o déficit de  luz….),que son en definitiva situaciones de estrés marcado,pudiendo evolucionar en fobias y continuar hasta desórdenes obsesivo compulsivos como un picaje marcado.

–CRÍA:las hormonas sexuales generan grandes cambios en la conducta de los pájaros.Algunos autores estiman que la falta de plumas en una región determinada del abdomen en época de cría se debe al arrancado de éstas para la construcción del nido.Así,este problema se presentará sólo en loros adultos de forma estacional,de manera que hablaremos de animales con problemas de picaje cuando una vez finalizado el periodo de cría siga existiendo ese comportamiento.

–CONDUCTA CONDICIONADA: En este caso nos  referimos a un picaje potenciado por el propietario del ave,es decir,el ave comienza con  un arrancado de plumas leve con motivo de  acicalamiento,y al ver que su propietario le presta mucha más antención que normalmente,intenta  atraer su atención de esta forma cada vez que está aburrido o quiere conseguir algo cual  niño pequeño se tratase.Por ejemplo,la incorporación en la familia  de  un nuevo individuo(animal o persona) puede quitarle atención al loro,de forma que éste responde picándose para recuperar su importancia,actuando de  igual forma ante determinadas situaciones.

ANSIEDAD POR SEPARACIÓN: Como su nombre indica, este picaje se va a presentar en aves que tras  permanecer un tiempo considerable con un determinado propietario, o incluso con otras aves,son separadas de éstos para pasar a manos de otro dueño,presentando un estrés por separación que dará lugar al picaje.De igual modo puede presentarse en aves que tras permanecer bastante tiempo en su punto de venta habiéndose adaptado al propietario de la tienda,son adquiridas.

EN DEFINITIVA,DEBIDO A LAS  MÚLTIPLES CAUSAS Y A LA COMPLEJIDAD  DEL PROBLEMA,NO EXISTE UN TRATAMIENTO AL CIEN POR CIEN EFECTIVO PARA TODOS LOS ANIMALES CON PICAJE,ASÍ,COMO EN MUCHAS  OTRAS ENFERMEDADES,EL MEJOR TRATAMIENTO RESIDE EN LA PREVENCIÓN.            UNA BUENA ANAMNESIS POR PARTE DE NUESTRO VETERINARIO ACERCA DE LA RELACIÓN  PROPIETARIO-AVE,ALOJAMIENTO,ALIMENTACIÓN,MANEJO,ETC,EN EL MOMENTO DE INICIO DEL PICAJE,NOS PUEDE AYUDAR A DETERMINAR LA CAUSA MÁS PROBABLE Y LA FORMA MÁS ADECUADA PARA SOLUCIONARLO,EVITANDO QUE EL  PROBLEMA  VAYA A MÁS.

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¿QUÉ ES LA LEISHMANIOSIS?

La Leishmaniosis canina es una enfermedad grave de presentación principalmente en perros,teniendo un efecto mortal en todos aquellos casos no tratados y controlados precozmente.Su contagio se produce mediante la picadura  de un mosquito del género Phlebotomo,el cual, una vez que ha picado a un animal ya enfermo de Leishmania,transporta en su interior las leishmanias(parásitos protozoos)que sufren una serie de transformaciones hacia formas infestantes,transmitiéndolas posteriórmente cuando pica a un animal sano,siendo ésta la única forma posible de transmisión(no es posible el contagio de un animal sano por contacto directo con otro enfermo, ni a través de heridas,secreciones y heces u orina de éste último).

¿DÓNDE SE PRESENTA?

La Leishmaniosis se va a presentar en zonas geográficas donde se den las condiciones ambientales o climáticas favorables para este tipo de mosquito,es decir,en zonas áridas y secas,no en humedales como se cree.Por tanto, la zona mediterranea es la ideal para exista el mosquito transmisor y donde existe mayor riesgo y frecuencia de presentación de esta enfermedad.

Además,es necesario añadir que aquellos perros que vivan en zonas rurales o periurbanas y que duerman a la interperie tendrán mayor posibilidad de contraer la enfermedad a consecuencia de los hábitos de este mosquito(suelen picar entre el anochecer y el amanecer)

SÍNTOMAS

Los síntomas van a ser muy variables:   

–En piel:aparecen zonas depiladas con caspa sobre todo alrededor de ojos y nariz,en puntas de orejas y en extremidades anteriores.También aparecen úlceras y heridas  que no cicatrizan en áreas donde  el perro está en contacto con el suelo al tumbarse o sentarse. 

 –Sobrecrecimiento de uñas 

–Hemorragias nasales

–Locomotor:Cojeras intermitentes que no responden a tratamientos y atrofia muscular progresiva.

–Alteraciones generales:Apatía,debilidad,adelgazamiento progresivo sin llegar a perder el apetito,infecciones de ojos frecuentes,aumento de tamaño de los ganglios externos,diarreas crónicas.

–En órganos internos:Hepatitis y enfermedades  renales de evolución fatal

–Anemia,procesos febriles….

     Algunos animales pueden ser asintomáticos durante periodos de tiempo variable,pudiendo tardar  en aparecer los síntomas desde varias semanas a  varios meses,dependiendo del sistema inmunitario o de defensa del perro,e incluso de forma excepcional pueden permanecer en estado de latencia o sin manifestarse durante  varios años.

DIAGNÓSTICO

    La forma de detectar esta enfermedad antes de que sea demasiado tarde es realizando un chequeo sanguíneo periodicamente(cada 6-12 meses dependiendo del riesgo  de la  zona donde viva el animal),así nos permitirá actuar de forma temprana en caso de que sea detectada,obteniendo por tanto mejores resultados con el tratamiento.  

PREVENCIÓN                

    La prevención de esta parasitosis se va a basar principálmente en el uso de sustancias repelentes de mosquitos así como evitar ciertos hábitos o  factores que predisponen la presencia y por tanto la picadura por éstos.De esta forma,con el uso en épocas conflictivas(normalmente entre mayo-octubre,aunque en zonas cálidas durante todo el año) de collares antiparasitarios con efecto repelente de mosquitos(SCALIBOR,cada 6 meses ó TABER,cada 4 meses),usados conjuntamente con unciones tópicas mensuales(EXSPOT,ADVANTIX),estaremos evitando en gran medida que nuestra mascota contraiga dicha enfermedad.Si tu perro no recibe protección alguna,el riesgo de contagio varía de un 3% a un 18 % según la zona,aumentando siempre este riesgo si su  perro permanece en  zonas más rurales y periurbanas,en  regiones cálidas del país  y si está fuera de casa al  anochecer o duerme a la interperie.

    Por otro lado existen otras formas o hábitos para reforzar esta prevención en épocas conflictivas como son:

–No sacar a pasear a nuestra mascota desde las últimas horas del dia o atardecer hasta el amanecer, horas a las que vuelan los vectores.

–Procurar que  el animal no duerma a la  interperie durante estas horas más críticas.

–Colocar en puertas y ventanas telas metálicas de malla fina(más  tupidas que las normales,de  0.8-0.9mm, debido al pequeño tamaño de esta especie de mosquito),impregnadas con piretroides.

–Uso de insecticidas de acción inmediata no residuales en interiores al caer la tarde.

–Tratamiento de los lugares de reposo,sobre todo contornos de ventanas,aleros,porches.leñeras,perreras,gallineros…

TRATAMIENTO Y CURA  DE LA ENFERMEDAD

    La eliminación total del parásito una vez infectado el animal no está demostrada,pero si la mejoría con el tratamiento,siendo el objetivo de éste controlar la enfermedad evitando que se presenten síntomas y consiguiendo que el animal permanezca clínicamente sano,no obstante,hay que decir que cada caso es particular,y que el éxito del tratamiento dependerá del grado de afección del paciente,de ahí la gran importancia de un chequeo periódico con el fin de realizar un diagnóstico y tratamiento precoz con mejores resultados. 

ZOONOSIS O TRANSMISIÓN DE ANIMALES A PERSONAS

La Leishmaniosis es una zoonosis, es decir una enfermedad contagiosa de los animales a los hombres. Sin embargo no es de transmisión directa del perro a las personas, es decir no se contagia tocando al animal, sino a través de la picadura del mosquito/flebotomo. Para que una persona se contagie, el proceso debe ser: 1º el mosquito pica a un perro con Leishmania. 2º el mismo mosquito pica a una persona y se la transmite. El perro infectado puede ser cualquiera, no sólo el nuestro.

Sin embargo, es prácticamente imposible que una persona sana pueda desarrollar los síntomas de enfermedad, pues el cuerpo humano responde muy bien frente a esta infección. El número de casos registrados en personas es muy bajo, casi nulo, y en caso de síntomas las respuesta al tratamiento es muy buena.  El riesgo de desarrollar la enfermedad aumenta en caso de que la persona sufra SIDA o alguna inmunodeficiencia grave.

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 Ya sabemos que los gatos son animales muy independientes y solitarios,de ahí que la introducción de otro compañero en casa no sea tarea fácil,y menos aún cuando en casa ya tenemos al denominado gato asocial(principálmente aquel que  por determinadas circunstancias no ha tenido contacto con otros miembros de su especie durante el periodo de sociabilización),el cual mostrará un comportamiento agresivo y aversivo frente a dicha incorporación al considerar dicha llegada como invasión y profanación de su ya considerado territorio.

Así,antes de adoptar a un nuevo gato se debe meditar préviamente sobre las posibles consecuencias y tener en cuenta una serie de consejos que nos ayudarán bastante a llevar a cabo el proceso  con éxito.A continuación haremos referencia a una serie de consideraciones:

–Si el gato que tenemos en casa es un gato adulto,lo mejor será introducir un animal más joven que él,a ser posible un cachorro,e incluso mejor aún,dos cachorros,pues algunos gatos adultos no toleran el acoso y las ganas de  jugar de un cachorro,así de esta forma dejarán más tranquilo  al adulto,el cual se irá adaptando progresivamente a la presencia de éstos. 

–Si lo que introducimos un gato adulto,es necesario saber que los machos castrados suelen tolerarse mejor entre sí que las hembras esterilizadas,siendo no obstante preferible introducir un  individuo de igual sexo estando ambos castrados o esterilizados según el caso.

   –Si lo que queremos es suplantar la pérdida del compañero de nuestro gato,deberemos esperar a que nuestro gato se recupere de dicha pérdida(pueden pasar hasta varios meses),pues si introducimos otro gato demasiado pronto,se puede dar una reacción de agresividad y rechazo hacia el nuevo compañero. 

–Si lo que queremos es adoptar a dos gatos de golpe,lo ideal para evitar problemas de adaptación sería elegir dos hermanos o bien a  dos gatitos de diferentes camadas pero menores de 7-8 semanas de edad,e incluso siendo menores de 6 meses,pueden tardar más en adaptarse pero no presentarán  tantos problemas en la adaptación como gatos adultos.                

       –La introducción de un nuevo compañero en  casa debe hacerse de forma  gradual.Inicialmente mantendremos al nuevo compañero en una habitación separada durante los 2-3 primeros días,evitando el contacto visual y permitiendo únicamente una relación entre los olores de ambos gatos,es decir,frotaremos trapos por la cabeza y flancos del nuevo gato y los pondremos por donde se encuentre el/los otro/s gato/s y viceversa,dejando además de vez en cuando el hogar libre de los otros gatos para que el nuevo gato lo inspeccione,favoreciendo así no sólo una familiarización entre los olores de los distintos gatos,sino también  el conocimiento del hábitat por parte del nuevo inquilino permitiéndole saber de las vías de escape ante posibles reacciones adversas durante lo que será su primer contacto físico con los ya miembros de la  casa.Sólo después que las reacciones a los olores de los  gatos sean positivas,se  permitirá que haya un contacto visual mediante una  reja o cristal de separación,procediendo finalmente al contacto físico.Todo el proceso  de adaptación puede tardar desde unos  días hasta varias semanas,variando en función de si el nuevo gato es adulto o cachorro,siendo el propietario quien determinará el tiempo de cada pauta  según vaya viendo la evolución del proceso.

   Si en casa ya conviven varios gatos, y los recursos necesarios de su entorno (ya comentados en el apartado de hábitat) se encuentran prácticamente limitados por cuestiones de espacio,la introducción de un nuevo compañero puede acarrear graves problemas,no siendo nada aconsejable el hacinamiento de más gatos en espacios reducidos.

DESEARLES COMO SIEMPRE QUE ESTA INFORMACIÓN NO SIRVA SÓLO PARA RELLENAR ESTA PÁGINA,SINO QUE AYUDE A LOS PROPIETARIOS  DE GATOS A SOLUCIONAR AQUELLOS PROBLEMAS  QUE PUEDAN SURGIR  AL RESPECTO.

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 La filariosis o dirofilariosis es una grave enfermedad que afecta principálmente a perros(también a gatos y otros carnívoros). Se trata de una enfermedad de origen parasitario, caracterizada por la presencia  de un número indeterminado de filarias adultas (parásitos parecidos a gusanos(nematodos) de entre unos 12 y 30 cm. de longitud) en el corazón y las arterias del animal infectado.

                      Filarias adultas en corazón.

  COMO SE TRANSMITE Y EVOLUCIONA

Para que se lleve a cabo la transmisión de esta enfermedad es necesario  la presencia  de un vehículo portador o transmisor del parásito,que en este caso van a ser mosquitos de varios géneros,es decir,resumiendo,para que nuestro perro padezca la enfermedad es necesario que un mosquito que ya ha picado a otro perro ya infectado,pique posteriormente a nuestra mascota,inóculándole o introduciéndole la forma larvaria de los  parásitos procedentes del  primer perro al que picó,los cuales proliferarán o se desarrollarán en el organismo de nuestro perro, desplazándose por el torrente sanguíneo hasta alojarse finálmente en su  fase adulta en el corazón.En  este desplazamiento  y proliferación por el torrente sanguíneo hasta llegar al corazón,no sólo afectarán a las  paredes de los  vasos por donde circulan, las cuales se hacen rugosas,sino que ésto,conjúntamente con el considerable tamaño de estos parásitos,dará lugar a obstrucciones o problemas en la circulaciòn de la sangre,lo cual se traducirá en un aumento de la presión arterial y sus graves consecuencias sobre el  corazón(aumento del esfuerzo para bombear la sangre,un aumento de su tamaño y en última instancia,fallo  cardíaco ).

   ZONAS DE RIESGO

 Esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia en zonas templadas y humedas (hábitat favorable para los mosquitos que portan esta enfermedad).En Europa la zona más afectada es la cuenca mediterránea (de marzo a octubre, periodo en que se dan las condiciones favorables de vida para estos mosquitos).Pero con el cambio climático el periodo de vida se está alargando cada vez más.

Igualmente,perros de caza y de pastoreo que viven en el campo o en zonas rurales tienen más posibilidades de contraer la enfermedad que los animales de compañía de núcleos urbanos con clima seco.

  SÍNTOMAS

Los síntomas tardan varios meses o incluso años en aparecer.Los principales son:

 –Intolerancia al ejercicio a veces acompañada de tos.

–Problemas para respirar.

–Hemorragias nasales y bucales.

–Cansancio y apatía

–Aumento del ritmo cardíaco y respiratorio

–Con  menos frecuencia,mareos y síncopes,ceguera,intolerancia a la  luz,nódulos cutáneos y transtornos de las glándulas salivares.

 COMO PREVENIR

 En la actualidad existen diferentes productos que previenen la enfermedad con una eficacia altísima. Estos productos están basados en derivados de Abamectina y son: Ivermectina (Cardotek Plus), Milbemicina (Program Plus y Milbemax) y Selamectina (bhold). Cada uno tiene una forma de aplicación y previene además de otros parásitos, tanto internos (áscaris) como externos (pulgas). Todos se administran una vez al mes, ya que actúan sobre las larvas que introducen los mosquitos debajo de la piel y permanecen allí durante esos 30 días que es justo la forma de aplicación del preventivo, cada 30 días.En zonas endémicas y con presencia de mosquitos todo el año, estos tratamientos preventivos hay que darlos durante todo el año,pero en caso de otras zonas donde la presencia de mosquitos no existe en varios meses, podemos dejar de administrar el preventivo justo en estos meses, eso sí,siempre con mucho cuidado, ya que en días soleados y con temperaturas suaves, podemos tener presencia de mosquitos, pues algunas especies de mosquitos hibernan y salen con el aumento de la temperatura.

En todos los casos y aun cuando estemos dando el preventivo de forma continua durante todo el año, es conveniente tener la seguridad que durante ese año no han existido infestaciones nuevas. Para ello es muy aconsejable realizar un control mediante test de antígenos. Si fuese negativo, continuaríamos con la prevención, y si fuese positivo, tendríamos un diagnóstico muy precoz, realizando un tratamiento completo que sería de bajo riesgo y totalmente eficaz.

 Por otro lado podemos reforzar la prevención mediante el uso de repelentes para evitar las picaduras de mosquitos,como  por ejemplo collares, pipetas, sprays….(Scalibur,Ex_spot,Stockade…) 

Resaltar nuevamente la evidencia de que todos estos tratamientos sólo ejerceran su  acción preventiva contra Filariosis una vez descartada la existencia  de ésta,en caso contrario(diagnóstico de existencia de  filarias),el tratamiento a administrar sería otro distinto.

DIAGNÓSTICO

Existen varios métodos para poder diagnosticar la enfermedad ,siendo necesario frecuentemente aplicar varios de éstos,e incluso en casos complicados , recurrir al envío  de muestras a  laboratorios específicos con  el  fin  de determinar con exactitud la  presencia o  no de estos parásitos por determinados profesionales.Los principales métodos son:

–Detectar las microfilarias en sangre y después identificar éstas, para saber si son microfilarias de dirofilaria inmitis y no otras que no producen la filariosis cardiaca. Puede ocurrir que el perro no presente microfilarias en sangre, es lo que llamamos filariosis oculta, y no significa que no tenga la enfermedad, sino que puede tener adultos en corazón, pero las microfilarias o se han destruido o no se han producido. Actualmente mas del 35 % de los casos positivos no tienen microfilarias en sangre circulante.

–Para detectar los parásitos adultos o, mejor dicho, el antígeno de estos parásitos adultos, se realizan diferentes test de antígenos con sangre que nos demuestran que existen parásitos aunque no existan microfilarias.

–Cuando estos test son negativos o dudosos, debemos recurrir a otros métodos auxiliares como análisis sanguíneos, radiografías torácicas(con hiertrofia del ventrículo derecho), electrocardiografía y ecocardiografía. La combinación de estos métodos llevada a cabo por personal experto, determinará si estamos ante un perro con filariosis o no.

ANTE CUALQUIER DUDA,INFÓRMESE EN NUESTRA CLÍNICA SOBRE EL PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE FILARIOSIS,NO DEJES QUE LA FALTA DE INFORMACIÓN SEA LA CAUSA DE UNA GRAVE ENFERMEDAD EN TU MASCOTA. 

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