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Uno más de la familia

Cuidamos de ellos

Sabemos lo importantes que son

Servicios

Tienda

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Alimentos y dietas de máxima calidad
Todo para el paseo: correas, arneses, collares, etc.
Productos para el aseo y la higiene: champús, colonias, cepillos, peines, etc.

Diagnóstico por imagen

Diagnóstico por imagen

Radiología: los rayos X siguen siendo muy útiles en medicina veterinaria y son imprescindibles para algunos diagnósticos
Ecografía: está muy extendida en veterinaria, es totalmente inocua y tiene muchas ventajas respecto a rayos X, sobre todo en órganos internos.
Abdominal / Ecocardiografía / Diagnóstico de gestación

Laborarorio

Laborarorio

En nuestro laboratorio propio podemos realizar un gran número de análisis con rapidez, algo fundamental para establecer un diagnóstico preciso.
Bioquímica, hematología, hormonales, serológicos, coagulación, citologías, orina, biopsias (concertado), analíticas de animales exóticos…

Cirugía

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Disponemos de un quirófano convenientemente equipado, con equipo de monitorización de temperatura, respiración, pulso y electro, lo que ofrece mayor seguridad. No obstante para limitar el riesgo realizamos siempre un chequeo prequirúrgico….

Consultas

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Medicina interna, cardiología y traumatología, vacunaciones, desparasitaciones, microchips, electrocardiografía, odontología, limpieza de boca por ultrasonidos…

Peluquería

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Disponemos de servicio de peluquería para baño y corte de todo tipo de perros y gatos. También realizamos triming y baños curativos…

Hospitalización

Hospitalización

En casos necesarios podemos hospitalizar a su animal, aunque recomendamos que las hospitalizaciones sean lo estrictamente necesarias…

Personal técnico

Nuestro equipo

Contamos con un gran equipo entre nuestras filas, que ofrecemos día a día un mejor servicio para usted y su mascota, a continuación le presentamos a los miembros:

Jorge Arias Bueno

Jorge Arias Bueno

Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Córdoba

Daniel García Cobo

Daniel García Cobo

Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Córdoba

Pedro Requena Díaz

Pedro Requena Díaz

Nuestro particular Llongueras para que tu mascota esté elegante

Paqui Benavides

Paqui Benavides

Nuestra recepcionista más eficiente y divertida

Cita previa

Contacto


Clínica Veterinaria Alborán     C/ Rancho, s/n (junto a Guardia Civil) 04720 Aguadulce, Almería.

  • Teléfono: 950 34 63 70
  • Urgencias: 696 94 13 78
  • Fax: 950 34 63 70
  • E-mail: info@cvalboran.com

Horario:

Mañanas: De lunes a sábado de 10:00 a 13:30 h    Tardes: De lunes a viernes de 17:00 a 20:30 h

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Uno más de la familia

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Cuidamos de ellos

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Nuestra intención en este artículo es aclarar algunos conceptos relacionados con los gatos mayores y ayudaros a detectar signos que nos alerten de posibles patologías. Sucede con frecuencia que los gatos seniles que padecen enfermedades ocultas desarrollan cambios que atribuimos simplemente a ” comportamientos propios de la edad ”
Nos vamos a centrar en cuatro aspectos
1 Alimentación e hidratación
2 Entorno del gato
3 Convivencia con otros animales
4 Historial médico y tratamientos actuales

ALIMENTACIÓN Y ESTADO DE HIDRATACIÓN

La pérdida de peso siempre es un síntoma que nos debe alertar pudiendo ir acompañada de una disminución del apetito por ejemplo por una problema renal o  por una gingivitis que le ocasiona dolor cuando comen o  bien de un incremento del mismo cómo sucede en los casos de hipertiroidismo o diabetes.
El vómito es otro síntoma al que los propietarios no le dan la suficiente trascendencia siendo muy importante medir la frecuencia con el que se produce.
La diarrea también es importante detectarla sobre todo en gatos que salen al exterior en los que es complejo el control o en casas en los que conviven varios animales.
La hidratación es un aspecto muy relevante a tener en cuenta y es necesario contabilizar las fuentes de agua a disposición del gato por ejemplo sabemos que hay propietarios que le abren el grifo y otros gatos beben de recipientes compartidos con perros. Saber el consumos real de agua puede ser difícil por lo que nos será de ayuda observar si ensucia más de lo normal el arenero para sospechar que hay polidipsia ( incremento de la cantidad de orina originada por una mayor ingesta de agua ).

ENTORNO DEL GATO

Hay conductas relacionadas con el entorno de un gato que nos pueden avisar de alteraciones articulares cómo por ejemplo que el animal ya no suba a las alturas o bien que defeque fuera del arenero, cuando se produzcan estas situaciones deberemos comentárselas a nuestro veterinario para que haga las pruebas diagnósticas necesarias.

CONVIVENCIA CON OTROS ANIMALES

Aquellos gatos que viven con otros animales pueden ver aumentado el riesgo de adquirir infecciones e infestaciones especialmente si el otro animal es un perro por sus salidas a la calle.
En este sentido es muy interesante unificar las desparasitaciones con el producto adecuado y la frecuencia correcta.

HISTORIAL MÉDICO Y TRATAMIENTOS ACTUALES.

Este es un aspecto que a mí me preocupa especialmente, la mayoría de las enfermedades que desarrollan los gatos mayores requieren una medicación diaria y todos sabemos lo complicado que es darle una pastilla a un gato y más cuando hay que hacerlo continuamente pero no se nos debe olvidar que ahí radica la clave para gato viva más y mejor por otro lado y para incrementar la dificultad del asunto hay fármacos que deben administrarse con comida cómo los antiinflamatorios y otros sin ella cómo la ciclosporina.
Por supuesto en nuestras visitas al veterinario especialmente si es la primera vez, deberemos comentarle los tratamientos que está recibiendo nuestro gato y las enfermedades que ha tenido a lo largo de su vida.

El Gato Geriátrico

El Gato Geriátrico

Escuchando la errática voz de Billie Holiday me ha venido a la cabeza la imagen misteriosa de un gato y más concretamente la de un gato mayor o cómo se dice ahora de un gato senior y he creído oportuno hacer algunas consideraciones sobre sus cuidados.
Paulatinamente percibiremos un deterioro de los órganos de los sentidos aunque ellos sepan adaptarse a estas circustancias limitando sus movimientos evitando saltos a lugares más elevados o prolongando los periodos de descanso.
El mal aliento consecuencia de las enfermedades dentales deberá ser tenido en cuenta.
Es a partir de los 10 años cuando se desarrolla un progresivo deterioro de los órganos y funciones vitales viéndose mermadas sus capacidades cognitivas y sensoriales.Es cuando hay que aplicar la regla de las 3 P

PREVENCIÓN PREVENCIÓN Y PREVENCIÓN

La prevención debe estar sustentada en las imprescindibles revisiones periódicas veterinarias en las que una analítica de sangre que incluye bioquímica y hemograma, un análisis de orina, radiografías torácicas y un electrocardiograma serán muy importantes para valorar el estado de nuestro gato.
La prevención debe estar basada también en una adecuada alimentación siendo el aporte de proteínas fundamental para preservar el hígado y los riñones especialmente estos últimos vigilando los niveles de fósforo para evitar el fallo renal.
Los ácidos grasos y los condroprotectores ayudan a frenar el deterioro del cartílago favoreciendo la regeneración articular.
Esta tercera edad de nuestros felinos también puede ser placentera y feliz, colaboremos entre todos para que así sea.

Nuestro gato se hace mayor

Nuestro gato se hace mayor

Les damos la bienvenida a la clínica veterinaria Alborán. En nuestra centro nos preocupamos de la salud de su animal de compañía, no sólo cuando está enfermo sino poniendo los medios humanos y técnicos a su disposición para que nunca lo esté. Contamos con la última tecnología y con un personal motivado y dinámico con una amplia formación en el cuidado de su animal. Trabajando en equipo, veterinario y propietario, ofrecemos nuestros servicios a la atención de sus necesidades.

Aquí podrás encontrar toda la información sobre nosotros, así como nuestro contacto, ubicación, instalaciones y demás datos de interés para que nos descubras. Contamos con amplitud de servicios para su mascota

Bienvenido

Boca en mal estado

¿Su mascota desprende un desagradable olor por la boca?,¿Tiene dificultad para comer o masticar?,¿ Le sangran las encías?,¿Presenta placa bacteriana o sarro con coloración marrón-verdosa?,¿ha retenido los dientes de leche?,¿Se le están cayendo los dientes?,¿Las encías se encuentran enrojecidas e inflamadas o el alimento queda acumulado entre los dientes?….Éstos son algunos de los signos motivo para realizar un chequeo de la boca de su mascota.

Si su mascota presenta alguno de los signos mencionados anteriormente,visítenos para realizar un examen bucal sin compromiso alguno y aproveche en caso de que sea necesario las promociones del mes de la salud dental.

Para más información sobre las consecuencias de una mala higiene bucal se recomienda la lectura del artículo HIGIENE BUCAL EN PERROS Y GATOS(en esta misma sección)

Boca tras limpieza

CAMPAÑA DE SALUD DENTAL

La posesión o tenencia de un hurón supone llevar a cabo un plan de vacunación y sanitario con el fin de prevenir diversas enfermedades sistémicas y parasitosis así como la transmisión de enfermedades de unos animales a otros.

De qué se compone el plan sanitario de un hurón?

Vacunación:

1-Para prevenir MOQUILLO(Paramyxovirus canino)

-Primera vacunación a 6 semanas de edad

-Recuerdo a las 9 semanas de edad

-Nuevo recuerdo a las 12 semanas de edad

Hagamos un breve recuerdo sobre el moquillo y la importancia de su vacunación:

El moquillo es causado por Paramixovirus canino,el cual presenta un periodo de incubación de 2 semanas,transmitiéndose vía aerosol,por contacto directo y vómitos,afectando a animales no vacunados de cualquier edad causando un cuadro muy grave,viéndose como síntomas secreción nasal purulenta,fiebre prolongada,hiperqueratosis o engrosamiento en piel y en plantas de la extremidades(se muestran desecadas y de un color anaranjado),parálisis de las extremidades y convulsiones(debido a que afecta al SNC),provocando finalmente  la muerte en un elevadísimo porcentaje,por no decir en todos los casos.Como ya sabemos,no existe tratamiento,aunque si vacuna para prevenirlo,de ahí la gran importancia de tal.

2-Vacunación de RABIA:

La vacunación contra la rabia(obligatoria por ley para todos los hurones) se administrará a los 14-15 semanas de edad.

Por otro lado,y también de carácter obligatorio,se realizará la implantación del microchip antes de los 4 meses de edad

Posteriormente se deberán revacunar de  Moquillo y Rabia anualmente.

Dentro del plan sanitario,y también de gran importancia, se debe  incluir:

Desparasitación interna:La pimera se relizará con 1 mes de edad y posteriormente de forma preventiva la haremos cada 4 meses.

Desparasitación externa:La primera se realizará a los 2 meses de edad y posteriormente cada 2 meses.

Como medida preventiva aplicaremos un periodo de cuarentena ante la introducción de un nuevo animal y extremaremos las medidas higiénico sanitarias tras la manipulación de otros hurones ajenos al nuestro.


PLAN SANITARIO EN HURÓN(Vacunación y desparasitación)

¿Cómo recibir a un cachorro en casa?
Estos son solo algunos consejos de como conseguir que el cachorro y tu os adaptéis el uno al otro rápidamente:
· La mejor edad para que un cachorro se mude a casa es entre las 7 semanas y media y las 8 semanas y media. Es el mejor momento para comenzar a enseñar al cachorro donde hacer sus necesidades por ejemplo.
· Tu cachorro, siempre con supervisión y tras ser vacunado, debe salir varias veces al día (entre 6 y 8). Es interesante llevar el cachorro al mismo siempre para que se estimule con los olores. Los paseos deben durar entre 15 a 20 minutos porque los cachorros pasan mucho tiempo explorando. Además, el cachorro necesita centrarse, así que mejor no jugar hasta que haya hecho sus necesidades.
· Utiliza una frase estándar cuando este haciendo sus necesidades, de esta manera la relacionará y podrás usarla en un futuro.
· Premia cuando la mascota cuando haga sus necesidades en la calle, el refuerzo tiene que ser cuando todavía este en la calle, ya que los cachorros tienen una memoria muy corta.
· Supervisa el cachorro también en casa. Elige una habitación en la que dejar solo al cachorro para evitar peligros innecesarios, y que muerda unos cables eléctricos por ejemplo. También elige una zona y coloca un pañal de entrenamiento para que el cachorro tenga un sitio donde hacer sus necesidades en casa sin sentirse culpable
· Cuando dejes el cachorro solo, otra opción es dejarlo en su jaula; de esta manera se acostumbrará para cuando sea mayor y podrás dejarlo dentro si tienes invitados que tengan miedo a los perros por ejemplo. Además se sienten seguros en ella y pueden acudir dentro en días de tormenta o fuegos artificiales.
· No castigues a tu cachorro si tiene accidentes en casa; el frotarle la nariz en sus
necesidades no hace ningún bien. Si ves a tu mascota prepararse, haz un ruido fuerte y dile que tiene que hacerlo “Fuera”.
· No dejes comida fuera todo el tiempo; pon la comida para tu cachorro a ciertas horas.Debe acostumbrarse a comer cuando tu digas y lo que no se haya comido después de 20 minutos debe ser retirado. De esta manera también sabes en que momento tendrá que ir al baño.
· Limpia las zonas de la casa donde tu mascota haya hecho sus necesidades para evitar que los accidentes se repitan.
· Se persistente ya que la mayoría de los cachorros harán sus necesidades siempre en la calle para las 14 a 20 semanas.
¿¿¿Y si lo que traemos es un gatito???
· Los gatos gustan de probar sus habilidades saltando a las mesas o la encimera de la cocina; para evitar que el gato se arriesgue y ponga en riesgo la salud de los tuyos, dale una alternativa. Coloca un poste rascador cerca de las zona en las que queremos evitar que salte, y juega con él, dándole premios y felicitándole si usa las perchas del rascador.
· Para evitar que salte en algunas zonas (cuando tu estés puedes utilizar un spray con agua como refuerzo negativo), puedes utilizar pequeñas “trampas” como son cinta adhesiva de doble cara, alarma con sensor de movimiento… Tampoco dejes objetos que atraigan la atención de los gatitos como comida, plantas o flores
· Si tu nuevo gato tiene mucha actividad por la noche (que es normal entre los felinos), intenta cansarlo antes de irte a dormir, jugando con él para que también se duerma cuando tú lo haces. Puedes usar un puntero láser para que lo persiga o un juguete especial.
Además, cuando este en ese momento de “hiperactividad” nocturna, no le grites o persigas ya que pensará que estás jugando con él.
· No alimentes a tu gato cuando te despierte, ya que acabará relacionando el despertarte con el ser alimentado.
· El marcaje con las uñas es normal en gatos, ya que les permite estirar los músculos, deja su olor particular y permite mantener las uñas afiladas. Debemos sustituir los objetos en los que no debería rascarse y sustituirlos por algo similar. Se puede saber que prefiere dándole distintos tipos de objetos hasta que damos con su favorito.
· Algunos gatos juegan demasiado agresivamente y esto debe evitarse antes de que se convierta en una costumbre en la edad adulta. Intenta tener a mano un objeto hacia el que redirigir el comportamiento del gato, como puede ser una pelota o juguete. Nunca castigues físicamente al gato.
· Los gatitos son fáciles de entrenar a hacer sus necesidades en una caja. Pero esta caja debe estar limpia y ser accesible. Si el gato descubre una zona alternativa donde hacer sus necesidades, debemos rápidamente eliminar el “accidente” y colocar una caja limpia cerca para estimular al gato. Busca el material (arena, piedras…), que más le guste a tu gato y
además coloca varias cajas, especialmente si hay más de un animal en la casa.
· En ocasiones hay que mantener al gato en una zona restringida con la caja hasta que aprenda a usarla.
· La alimentación en los gatos debe ser ofrecida varias veces al día y si el gato no la come, quitarla hasta la siguiente vez. De esta manera evitaremos la sobrealimentación.

MES DE GATITOS Y CACHORROS

¿QUE VENTAJAS NOS APORTA ESTERILIZAR O CASTRAR A NUESTRA MASCOTA?

Desde el punto de vista de la sociedad en que vivimos,cientos de miles de animales son abandonados anualmente en España,de los cuales,un elevado porcentaje se debe a embarazos o gestaciones indeseadas.Todos  estamos hartos de ver animales atropellados en la carretera(sin hablar del peligro que suponen para los conductores),camadas enteras abandonadas en diversos lugares(contenedores,ramblas,…),y otros muchos que rondan de un lugar para otro viviendo en condiciones infrahumanas y llevando acabo una reproducción sin control alguno,agravándose el problema aún más si cabe.Todo esto,añadido a que las protectoras de animales se encuentran saturadísimas, y a que las subvenciones o ayudas para esta causa son mínimas,conlleva en muchos casos al sacrificio indeseado de parte de estos como el único recurso para controlar de alguna forma la gran población existente.De ahí que,el establecer conciencia sobre la adopción de mascotas y sobre la esterilización de las mismas,puede considerarse un buen punto de partida para paliar este gran problema al que muchos hacen la vista gorda.


PERRO ABANDONADO

Desde el punto de vista de la salud de nuestra mascota,no sólo evitaremos esos embarazos indeseados(sobre todo en gatos, los cuales además de tener celos más continuos e irregulares,escapan con mayor facilidad ),sino que prolongaremos considerablemente su vida al prevenir de diversas patologías o enfermedades del aparato reproductor las cuales conllevan graves repercusiones, provocando en muchos  casos incluso la muerte.

VENTAJAS  EN LAS HEMBRAS

Con la esterilización temprana de hembras evitaremos en gran medida la presentación de diversas patologías como:

–TUMORES DE GLÁNDULAS MAMARIAS


TUMOR MAMARIO

–HIPERPLASIA VAGINAL

–TUMORES O NEOPLASIAS UTERINAS

–PSEUDOGESTACIONES O EMBARAZOS PSICOLÓGICOS

–INFECCIÓN DE ÚTERO O PIOMETRA:Conforme avanzan en edad(normalmente a partir de los 6-7 años ,aunque puede presentarse antes),y coincidiendo tras haber pasado el celo(cuando los niveles de progesterona son altos),aumenta el número y la actividad de las glándulas endometriales y disminuye la capacidad de contracción de la musculatura uterina para eliminar el contenido producido,desembocando en una grave infección de útero o piometra que ocasionará la muerte si no es diagnosticada y tratada a tiempo.
Esta enfermedad se presenta en un 70-80% aproximadamente de las perras no esterilizadas
Por otro lado,la utilización de algunas hormonas (estrógenos y progestágenos) para la prevención de las gestaciones no deseadas,puede usarse alguna vez como último recurso(por falta de disponibilidad económica para esterilización o por imposibilidad de mantener un macho y una hembra separados en el momento de celo),pero predispone la aparición de piometra tras aplicaciones continuadas,lo cual,a la larga,nos saldrá más caro económicamente,pues además de gastarnos el dinero en dichos tratamientos,finalmente en un elevado porcentaje tendrán que ser esterilizadas de urgencia por presentación de piometra,o menos urgente pero necesario,operadas por la aparición de tumores mamarios,de forma que,además de ser más caro que una esterilización normal,supondrá un riesgo añadido al proceso quirúrgico que si se realizase en un buen estado de salud.

Además,tras la esterilización evitaremos comportamientos indeseados regidos por los niveles de hormonas sexuales,como pueden ser maullidos constantes en gatas acompañados de desesperación y perras que se escapan al mínimo descuido con el riesgo de desaparición,atropello o monta indeseada.En el caso de estas últimas,evitaremos también el sangrado del proceso de celo.

VENTAJAS EN MACHOS

En machos también prevenimos de la presentación de diversas patologías como:

–NEOPLASIAS O TUMORES TESTICULARES

TUMOR TESTICULAR

–ORQUITIS O INFLAMACIÓN TESTICULAR

–HIPERPLASIA PROSTÁTICA O CRECIMIENTO ANORMAL DE LA PRÓSTATA

–PROSTATITIS O INFLAMACIÓN DE LA PRÓSTATA

–ADENOMA PERINEAL

Igualmente evitaremos los comportamientos de origen hormonal como marcaje o eliminación indiscriminada de orina por todos los sitios,desesperación y ansiedad ante la presencia u olores de hembras en celo,así como los intentos de monta a personas u objetos e intentos de fuga condicionados por los niveles de hormonas sexuales.En gatos además evitaremos que se escapen en época de celo y regresen a casa con graves heridas por peleas.

CAUSAS INJUSTIFICADAS PARA NO CASTRAR O ESTERILIZAR:

1-No soy nadie para privar del disfrute sexual a mi mascota

Los animales no viven la sexualidad como el ser humano,para ellos el sexo es únicamente el proceso físico de reproducción condicionado por los niveles de hormonas sexuales,sin ninguna implicación sexual,siendo la prueba más clara que la hembra sólo acepta la monta por un  macho en época de celo,fuera del periodo de celo rechaza al macho mostrándose agresiva,pues para ella no existe una situación de placer ligada al sexo.De igual forma,el macho sólo intenta la monta de la hembra cuando recibe información química(hormonal) de una hembra en celo.

2-Me da lástima operarla

Es evidente que lástima  nos da cualquier cosa que suponga un mínimo dolor para nuestra mascota (vacunación ,extracción de sangre.etc),pero tenemos que ver que estamos previniendo de diversas patologías mortales prolongando así la esperanza de vida según diversos estudios entre un 20 y un 40% en perros y gatos respectivamente,por lo que merece la pena pasar 3-4 días regulares(tampoco malos pues durante todo el proceso el dolor se encuentra considerablemente controlado mediante analgésicos),si estamos prolongando la vida de nuestro compañero entre 2 y 4 años.

3-Es que no quiero que mi mascota engorde

Nuestra mascota no tiene por que engordar si controlamos la dieta y mantenemos y estimulamos el ejercicio o actividad física.

4-Va a perder el carácter y yo quiero que mantenga el instinto guardian

El que un perro sea guardián no depende de las hormonas,sino de su raza y personalidad y de como haya sido educado,además tienen tendencia natural a proteger su territorio y a los suyos,con lo cual dicho aspecto  no se verá afectado por su esterilización.

5-Quiero esperar para tener  un cachorro de mi mascota

El inconveniente es que esperando,esperando ,esperando,seguramente llegue un momento en que ya sea demasiado tarde,y ya no es sólo que su esterilización no tenga el mismo efecto preventivo que realizándola a una edad temprana,sino que probablemente llegue un momento en el que haya que operarla de urgencia por infección de útero u otro problema,y no sólo nos quedemos sin cachorro,sino que añadiremos un riesgo importante a dicha cirugía.

Por otro lado,es muy improbable que vaya a tener sólo un cachorro y… ¿Qué haremos con los otros?Seguramente tu vecina del 4º izquierda,tu panadero,tu compañera de trabajo,etc., te hayan dicho que si alguna vez tiene cachorros quieren uno,pero a la hora de la verdad todo es distinto,todos sabemos la responsabilidad que conlleva tener un perro o gato y seguramente surjan excusas de todo tipo,como: es que yo quería un macho y sólo tienes hembras,es que me he cambiado a vivir a un piso y no tengo espacio,es que el horario de trabajo que tengo ahora no me lo permite,es que acabamos de tener un niño y no queremos meter un animal por si le pega algo,o es que en la última prueba de alérgenos me diagnosticaron que tenía alergia a los pelos de perro-gato y me he comprado una tortuga…en fin,que nos veremos con 4-6 cachorros sin saber que hacer con ellos,un gran problema.

6-Me parece una brutalidad y prefiero usar tratamientos preventivos de celo

La esterilización es una cirugía sencilla cotidiana realizada por veterinarios con anestesia general(nada de brutalidad).

De los tratamientos para la prevención de celo y de sus graves repercusiones por uso continuo ya hemos hablado anteriormente

7-Es que mi perro(gato) es macho

Y?…Ya hemos visto que el ser macho no quiere decir que esté exento de múltiples problemas.

8-Es muy pequeñita aún para operarla

Si la cirugía se realiza antes del primer celo las posibilidades de tener un cáncer de mama son casi cero. En cambio si se realiza después del primer celo las posibilidades se incrementan hasta el 7%, subiendo hasta el 25% si se realiza después del segundo celo.

………………………..

FALSOS MITOS

  • “Los animales esterilizados pierden vitalidad, enferman y se vuelven apáticos”
  • “Las hembras deben de tener como mínimo un parto”
  • “Tras la operación engordan”
  • “Pierden el instinto”
  • “Los machos deben realizar al menos una monta”

¿CUANDO PUEDO REALIZAR LA CASTRACIÓN DE MI MASCOTA?

Con la esterilización temprana disminuye aún más la aparición de diversas patologías,recomendándose esterilizar a hembras antes de la aparición del primer celo(entre los 4-6 meses) y en machos una vez que se produce el descenso testicular,es decir,una vez que los testículos se encuentran en las bolsas escrotales.

¿EN QUÉ CONSISTE LA OPERACIÓN?

Se extraen los ovarios(en gatas donde la incidencia de infecciones de útero es baja) mediante una incisión leve en abdomen lateral, o los ovarios y el útero(en perras) mediante una incisión de mayor tamaño en abdomen ventral.

En machos se realiza una incisión en cada bolsa escrotal para le extracción testicular en gatos,y en perros se extraen por una incisión realizada lateral a la base del pene.

-Debido a que se realiza anestesia general hay que mantener a la perra en ayuno 12 horas previas a la cirugía.

-No hay muchos problemas postquirúrgicos  y  vuelven a casa el mismo día “caminando por su propio pie” .

-No se realiza la ligadura de trompas sin extracción de ovarios ya que esto sólo evitaría la preñez pero no la aparición del celo, ni la aparición de infecciones uterinas, pseudopreñeces y tumores mamarios.

-La perra puede estar más apagada los 2 ó 3 días posteriores a la cirugía y puede no querer comer su cantidad habitual. Esto es debido a las molestias postquirúrgicas y a los efectos residuales de la anestesia.

-Se retira la sutura de piel a los 7 ó 10 días. Puede usarse o no un vendaje de protección o un collar isabelino para evitar que  puedan quitarse los puntos de sutura.

Ante cualquier duda consúltenos y aprovéchese de las ventajas económicas de la campaña de esterilización.

Están en nuestras manos

CAMPAÑA CONTROL DE NATALIDAD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DEL APARATO REPRODUCTOR

Tener un animal de compañía es una responsabilidad.Por ello,hay que tener muy en cuenta los riesgos que puede suponer para la seguridad vial pasear con nuestra mascota sin la debida atención o llevarla dentro del vehículo sin protección.
Royal Canin y Race han realizado una encuesta entre miles de usuarios sobre animales de compañía y seguridad vial.Los resultados indican que el 51% de los conductores han sufrido una situación de riesgo por culpa de un animal suelto,lo cual da una idea de la importancia de controlar a nuestras mascotas cuando se encuentren cerca de una carretera por la que circulen vehículos y de que es fundamental llevarlos de forma correcta cuando viajen en nuestro coche.
El Código Civil establece en su artículo 1905 que el propietario es el responsable de los daños causados por el animal.Según la Comunidad Autónoma de residencia,se puede exigir un seguro de responsabilidad civil para la mascota.Informése.
E aquí una serie de consejos ofrecidos por RACE y ROYAL CANIN  para evitar accidentes y problemas indeseados al respecto:
1–En el mercado existen diferentes sistemas para que su mascota viaje segura dentro de un vehículo:transportines de distintos tamaños según el peso o la envergadura del animal,arneses de sujeción y separadores,tanto metálicos como redes)
Los resultados de los test de impacto realizados indican que el mejor lugar para colocar los transportines es en el suelo de las plazas traseras,detrás del asiento del conductor o del acompañante,y que la mejor manera de que viaje un perro en el asiento de atrás del vehículo es con un arnés de doble anclaje homologado,que le sujete a la vez a dos cinturones de seguridad.En cualquier caso,utilizar cualquier sistema de retención reduce en gran medida el riesgo de impacto y las lesiones que puedan ocasionar.
2–Acostumbre a su mascota desde sus primeros meses de vida a viajar con un sistema de retención,y antes de sacarlo del vehículo,en caso de los perros,sujételo con la correa.
3–Antes de un viaje largo o desplazamiento,adecue la alimentación del animal y lleve consigo su comida habitual para evitar problemas digestivos por cambio de alimentación.Por otro lado consulte con su veterinario sobre las condiciones especiales que puede tener el lugar de destino,ya que podria necesitar vacunar a su animal,o llevar algún documento adicional de salud.
4–No deje nunca a su mascota sola en el interior del vehículo ni siquiera por cortos periodos de tiempo en épocas o zonas con altas temperaturas,el resultado puede ser fatal.
5–Realice paradas frecuentes cuando viaje con su animal de compañía,imprescindibles para beber agua fresca y pasear por zonas sombrías en época de calor,eso sí,siempre debe bajar asegurado con su correa,teniendo en cuenta el tráfico por el aparcamiento en áreas de descanso o servicio.En el caso de gatos ,nunca deben salir del transportÍn fuera del coche,pues se pueden escapar,ser atropellados y provocar accidentes,sii han de salir del transportín para estirar las patas o beber agua,siempre dentro del coche y asegurándonos de que puertas y ventanas se encuentran cerradas.
6–Independientemente del transporte en vehículos,vigile siempre a su mascota durante los paseos diarios,llevándolo siempre sujeta en zonas de tráfico y en proximidades a éstas,evitando los paseos por estas en la medida de lo posible.
7–Por último,como conductor,extreme la precaución en zonas con presencia animal o con señalización de peligro de animales sueltos.

ANIMALES DE COMPAÑÍA Y SEGURIDAD VÍAL

Nuestra mascota se hace mayor, y fisiológicamente asociado a ello van apareciendo una serie de cambios y alteraciones orgánicas, las cuales, en la mayoría de los casos ,sólo serán diagnosticadas mediante la realización de pruebas específicas(análisis de sangre, Electrocardiograma, Ecografía….)

Por ello, a partir de determinada edad (7-8 años aproximadamente),es conveniente la realización de un chequeo o examen exhaustivo que nos permita la detección precoz de diversas alteraciones o patologías, y por tanto, un tratamiento temprano que evite su agravamiento o cronicidad, aumentando así la calidad de vida de nuestra mascota en su edad senil y prolongando considerablemente su longevidad o tiempo de permanencia con nosotros.

¿QUÉ SIGNOS NOS INDICAN QUE NUESTRA MASCOTA EMPIEZA A CONSIDERARSE UN ANIMAL SENIL O GERIÁTRICO Y POR TANTO MÁS SUSCEPTIBLE A PADECER DETERMINADAS ENFERMEDADES?

–Dificultad para andar(generalmente asociado a obesidad por una inadecuada alimentación y a problemas óseos)

–Se cansa demasiado en trayectos cortos presentando cierta dificultad respiratoria y tos en momentos de excitación (relacionado en la mayoría de los casos con problemas cardíacos)

–El apetito ha aumentado o disminuido mostrando una considerable ganancia o pérdida de peso en poco tiempo (asociado a diversas patologías endocrinas y orgánicas)

–El pelo ha perdido brillo y calidad, con excesiva caída de este y alteraciones de la piel(grasienta, con alopecias, engrosada y agrietada, pérdida de elasticidad…).

–Muestra signos de haber perdido oído, visión u olfato (pérdidas fisiológicas por la edad).

–El consumo de agua es excesivo (indicativo de posibles problemas renales o endocrinos ).

–Sensibilidad disminuida a la sed con tendencia a deshidratación.

–Presenta dificultad para la masticación, con presencia de sarro, mal olor bucal e inflamación de encías (Problemas bucodentales).

–Uñas con sobrecrecimiento y quebradizas. Almohadillas duras y agrietadas

–Micciones incontroladas, aumento o disminución de la frecuencia o cantidad de micción.

–Vómitos con cierta periocidad(Asociados a diversos problemas orgánicos:pancreatitis,insuficiencia renal, patologías hepáticas…)

–Diarrea o estreñimiento intermitente(por problemas nutricionales o patologías digestivas).

–Alteración del comportamiento o actitud aprendida con apatía y pérdida de relación

–Aparición de bultos en distintas localizaciones….

Todos estos signos y síntomas son indicativos de que nuestro animal se hace mayor, existiendo en la mayoría de los casos patologías o enfermedades asociadas con posible tratamiento, que en el peor de los casos, de no solucionar el problema(a veces irreversible), mejorará la calidad y esperanza de vida de nuestra mascota.

¿EN QUE CONSISTE UN CHEQUEO GERIÁTRICO?

Consiste en la evaluación clínica específica de un animal de edad avanzada con el fin de prevenir y diagnosticar precozmente patologías asociadas a la edad, mejorando la calidad de vida de ésta durante los años que permanezca con nosotros.

¿DE QUÉ SE COMPONE NUESTRO CHEQUEO GERIÁTRICO?

Un plan geriátrico se compone de:

ANAMNESIS o cuestionario que abarque todos los aspectos de la vida del animal para evaluar y elaborar la historia clínica del paciente.

EXPLORACIÓN GENERAL de las constantes vitales y estado físico del paciente (Frecuencia cardiaca y respiratoria, temperatura rectal, estado de hidratación, grado de obesidad si existe, examen bucal, oftalmológico y auditivo….)

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS  LABORATORIALES (Análisis de heces y orina, Análisis de sangre,Raspado cutáneo) Y DE IMAGEN(Radiografía, Ecografía y Electrocardiograma)

Todo este conjunto de pruebas nos dará una visión global del estado general de su mascota quedando plasmado en un informe que se le entregará el cual incluirá:

–Resultados de todas las pruebas realizadas.

–Conclusiones sobre los resultados obtenidos.

–Ofrecimiento de las alternativas de tratamiento médico o quirúrgico en caso de que se requiera.

–Dieta específica en caso de que sea necesario la modificación de ésta

–Recomendaciones prácticas básicas o régimen de vida necesario.

NO DEJE QUE AQUELLOS PROBLEMAS TRATABLES O CONTROLABLES EN  LA FASE GERIÁTRICA DE SU MASCOTA SE CONVIERTAN EN DELIMITANTES DE UNA BUENA CALIDAD DE VIDA,REALICE UN CHEQUEO GERIÁTRICO ANUALMENTE,AMBOS LO AGRADECERÁN.

ANIMAL GERIÁTRICO

Llegó el verano y con él esos isoportables mosquitos que nos dejan más de una noche sin dormir,sin saber ya donde rascarnos y esperando a que uno de sus vuelos rasantes sea el último que realice.Pero en la mayoría de los casos, todo quedará reducido a la mañana siguiente en una mala noche acompañada de un cansancio delatado por unas ojeras que nos llegan hasta los pies.

No va a ser así en nuestra mascota,en la cual la picadura de determinados mosquitos infestados será el desencadenante de graves enfermedades(Leishmaniosis y Filariosis, de las cuales ya hemos hablado en artículos anteriores) llegando a ocasionar la muerte de nuestro animal en casos diagnósticados de forma tardía.

De ahí que,nunca esté de más en esta época recordar que la mejor cura es una buena prevención,citando de forma breve una serie de medidas preventivas básicas.

La prevención de esta parasitosis se va a basar principálmente en el uso de sustancias repelentes de mosquitos así como evitar ciertos hábitos o factores que predisponen la presencia y por tanto la picadura por éstos.

En el caso de Leishmania,con el uso en épocas conflictivas(normalmente entre mayo-octubre,aunque en zonas cálidas durante todo el año) de collares antiparasitarios con efecto repelente de mosquitos(SCALIBOR),usados conjuntamente con unciones tópicas mensuales(EX SPOT,ADVANTIX),estaremos evitando en gran medida que nuestra mascota contraiga dicha enfermedad.

En el caso de la Filariosis, se usarán productos basados en derivados de Abamectina como: Ivermectina (Cardotek Plus), Milbemicina (Program Plus y Milbemax) y Selamectina (bhold). Cada uno tiene una forma de aplicación y previene además de otros parásitos, tanto internos (áscaris) como externos (pulgas). Todos se administran una vez al mes, ya que actúan sobre las larvas que introducen los mosquitos debajo de la piel y permanecen allí durante esos 30 días que es justo la forma de aplicación del preventivo, cada 30 días.En zonas endémicas y con presencia de mosquitos todo el año, estos tratamientos preventivos hay que darlos durante todo el año, pero en caso de otras zonas donde la presencia de mosquitos no existe en varios meses, podemos dejar de administrar el preventivo justo en estos meses, eso sí, siempre con mucho cuidado, ya que en días soleados y con temperaturas suaves, podemos tener presencia de mosquitos, pues algunas especies de mosquitos hibernan y salen con el aumento de la temperatura.En todos los casos y aun cuando estemos dando el preventivo de forma continua durante todo el año, es conveniente tener la seguridad que durante ese año no han existido infestaciones nuevas. Para ello es muy aconsejable realizar un control mediante test de antígenos. Si fuese negativo, continuaríamos con la prevención, y si fuese positivo, tendríamos un diagnóstico muy precoz, realizando un tratamiento completo que sería de bajo riesgo y totalmente eficaz.

Por otro lado podemos reforzar la prevención mediante el uso de repelentes para evitar las picaduras de mosquitos, como  por ejemplo collares, pipetas, spray….(Scalibur,Ex_spot,Stockade…)

Resaltar nuevamente la evidencia de que todos estos tratamientos sólo ejercerán su  acción preventiva contra Filariosis una vez descartada la existencia  de ésta, en caso contrario (diagnóstico de existencia de  filarias),el tratamiento a administrar sería otro distinto.

Si tu perro no recibe protección alguna,el riesgo de contagio varía de un 3% a un 18 % según la zona,aumentando siempre este riesgo si su  perro permanece en  zonas más rurales y periurbanas,en  regiones cálidas del país  y si está fuera de casa al  anochecer o duerme a la interperie.

Por otro lado existen otras formas o hábitos para reforzar esta prevención en épocas conflictivas, como son:

–No sacar a pasear a nuestra mascota desde las últimas horas del dia o atardecer hasta el amanecer, horas a las que vuelan los vectores.

–Procurar que  el animal no duerma a la  interperie durante estas horas más críticas.

–Colocar en puertas y ventanas telas metálicas de malla fina(más  tupidas que las normales,de  0.8-0.9mm, debido al pequeño tamaño de esta especie de mosquito),impregnadas con piretroides.

–Uso de insecticidas de acción inmediata no residuales en interiores al caer la tarde.

Tratamiento de los lugares de reposo,sobre todo contornos de ventanas,aleros,porches.leñeras,perreras…

LLEGARON LOS MOSQUITOS

 

                                              

  Antes de comprar o adquirir un animal exótico (Iguana, Camaleón, Tortuga, Gecko, Ave, Pez, Erizo, Ardilla,serpiente….) debemos estar muy bien informados sobre una serie de puntos,factores o parámetros que garanticen el bienestar y salud de dicho en la medida de lo posible, asegurando un adecuado desarrollo y evitando patologías consecuentes a un mal manejo.

A continuación hablaremos de forma breve al respecto:

 Antes de nada tenemos que informarnos sobre la disponibilidad de un veterinario con conocimientos sobre la especie que vamos a adquirir.

1-NOMBRE CIENTÍFICO DE LA VARIEDAD CONCRETA:

   Esto nos ayudará a buscar la información específica sobre los factores de los que hablaremos a continuación,pues,aun siendo de igual especie o familia animal,distintas variedades tendrán requisitos distintos,así por ejemplo,un gecko de variedad arborícola,requerirá un alojamiento distinto(más vertical) que uno que no lo es;una tortuga de agua además de distinto alojamiento,tendrá distinta alimentación que una de tierra,y una cobaya requerirá un aporte diario de vitamina C no necesario en otros roedores entre muchos otros casos.

2-ALIMENTACIÓN:

   El desconocimiento exhaustivo sobre la alimentación constituye la principal causa de aparición de diversos problemas en estos animales.

   No sólo basta con saber qué es lo que come la mascota que vamos a adquirir,sino que además debemos conocer la proporción o dosis de cada elemento,la frecuencia  y forma de administración,así como su disponibilidad o forma de obtención(existencia de establecimientos específicos con alimento y marcas especializadas).De esta forma evitaremos problemas de obesidad u anorexia con sus consecuencias,así como la aparición de diversas patologías o enfermedades ligadas a un déficit o excesivo aporte de determinados componentes,consiguiendo por tanto que su desarrollo sea lo más parecido posible al que llevaría en su medio natural.  

3-REQUERIMIENTOS DE ESPACIO Y ALOJAMIENTO:

   Es evidente que todo ser vivo requiere su espacio.pero,¿cuál es la dimensión óptima de éste en cada fase de vida?¿Prefiere espacios verticales u horizontales?,¿De que material se debe componer el habitáculo:cristal,plástico,metal…?,¿Cuál es el sustrato o base más apropiado: papel,madera, arena, enrejillado…?¿Requiere de algún complemento funcional:troncos para escalar o limar las uñas,escondites o cuevas para reproducción o hibernación,materiales para desgaste de pico o dientes…? 

4-CONDICIONES AMBIENTALES Y MEDIOS PARA CONSEGUIRLAS.

   Junto con la alimentación,es uno de los puntos más importantes a considerar,pues al igual que ésta,constituye una de las principales causas de producción de enfermedad.Dentro de este apartado deberemos informarnos sobre los requerimientos de Temperatura,Horas de luz y potencia de ésta,Humedad ,Ventilación,necesidad de existencia de zona fría y otra caliente, así como de los medios disponibles para proporcionarlos y controlarlos(Termómetros,focos de luz y regulador del tiempo de ésta,necesidad de luz natural,pulverizadores de agua e higrómetros o medidores de humedad,enrejillados para ventilación…)

5.PLAN SANITARIO:

   Generalmente se limita a la desparasitación interna con determinada periocidad y dosis según especie,teniendo una gran importancia sobre todo en aquellos que se alimentan de insectos u otros individuos vivos.Por otro lado, en conejos y hurones además habrá que seguir un plan vacunal específico.

   Dentro del plan sanitario preventivo y de profilaxis, debemos conocer la periocidad con que limpiar el hábitat y los materiales de éste,así como la forma de hacerlo,evitando la aparición de diversas patologías asociadas a una mala higiene(pododermatitis,parásitos externos,hongos,infecciones bacterianas…).

6-A LA HORA DE ADQUIRIRLO

   Una vez hayamos comprobado que podemos suplir todas las necesidades anteriormente mencionadas, y tras tener un conocimiento completo sobre la especie a adquir, tendremos en cuenta otra serie de puntos.  

   Si es la primera vez que adquirimos un individuo de determinada especie,antes de nada debemos estar informados sobre sus características morfológicas,apariencia externa y caracter normal,de forma que nos permita asegurar que estamos adquiriendo un individuo sano.Si por el contrario ya poseemos otro individuo de igual especie con el que pretendemos juntarlo,debemos cumplir rigurosamente un periodo de cuarentena con fin de prevenir problemas indeseados.  

  Por otro lado debemos comprobar que no se trata de una especie protegida por el CITES(Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre),con lo cual exigiremos en el establecimiento donde lo adquiramos un certificado de compra que indique su nombre científico y origen así como que no se encuentra protegida por el CITES.De esta forma no sólo garantizaremos una tenencia legal de dicho,sino que evitaremos contribuir a la desaparición de esta maravillosa fauna que nos rodea así como el potenciar el comercio ilegal en condiciones infrahumanas de determinadas especies.

                                              

                                                    Fotografía de Mundofotos.net

  DESEAR QUE ESTA BREVE GUÍA ORIENTATIVA SIRVA DE AYUDA PRINCIPÁLMENTE PARA EVITAR QUE ESTAS ESPECIES QUE CADA DÍA SON MÁS FRECUENTES DE ENCONTRAR EN NUESTRA CLÍNICA SE ENCUENTREN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE VIDA.

ANTES DE COMPRAR (ADQUIRIR) UN ANIMAL EXÓTICO

                                                                               

    Que a los conejos les gusta las zanahorias es algo bien sabido por todos desde que Bugs Bunny apareció en televisión exaltando su marcada aficción por éstas,pero,¿DE QUÉ SE COMPONE REALMENTE LA ALIMENTACIÓN DE UN CONEJO?

  Se trata de un animal herbívoro,por lo que su alimentación se basa estríctamente en una dieta vegetariana(frutas verduras y forrajes),caracterizándose por una baja proporción energética(grasas,proteinas e hidratos de carbono) y alta en fibra.El objetivo de una correcta alimentación consiste en dar una dieta variada y equilibrada que proporcione las necesidades nutritivas para un correcto desarrollo y crecimiento,evitando problemas de obesidad u anorexia,así como diversas patologías o enfermedades asociadas a una incorrecta alimentación.

   Una dieta equilibrada se debe componer de:

1–Heno:Debe encontrarse siempre disponible o Ad Libitum,siendo el más nutritivo el de cereales el cual se podrá combinar con una pequeña proporción de heno de alfalfa(mas apetitoso).A la hora de comprar el heno debemos tener en cuenta que éste posea una serie de características organolépticas o sensoriales:color verdoso intenso,olor a fresco y textura consistente.Rechazaremos aquellos con color amarillento o negruzco,olor a rancio o mohoso, y aquellos muy secos con consistencia fácilmente desmenuzable y polvorienta.

2.Verdura,fruta y hierba fresca:Estos alimentos le serán ofrecidos a modo de ensaladas,mezclados proporcionalmente,siempre bien lavados y a temperatura ambiente(no administrar directamente desde el frigorífico).Estos alimentos se aportarán 3 veces por semana,evitando en la medida de lo posible excesos de frutas(sólo un 5%) y verduras con elevado contenido acuoso(tomate,lechuga,pepino…),pues suelen provocar problemas de tipo digestivo como diarreas.

  Dentro de este grupo de alimentos nos encontramos: 

      Acelgas,apio,berros,brócoli,rúcula,canónigos,cilantro,espinacas,diente de león,eneldo,hojas de rábano,alfalfa fresca,tomate,endibia,escarola,pimiento,repollo morado y verde,pepino,zanahorias y sus hojas,fresas,pera,manzana,mandarina,naranja,melocotón.Tanto frutas como verduras se deberán introducir progresivamente(empezando por pequeñas cantidades) en la dieta.

3.Pienso:En cuanto a la administración de pienso existen diversidad de opiniones.Yo en concreto por diversas causas,las cuales citaré a continuación,no soy partidario de dar pienso a los conejos,pues:

–Su bajo contenido en fibra reduce el tránsito intestinal(imprescindible en esta especie),provocando problemas de extreñimiento.

–Conlleva un elevado aporte energético,generando problemas de obesidad con sus graves consecuencias y por tanto reduciendo la vida media de nuestra mascota.

–Suponen una escasa masticación,dificultando el desgaste dental y por tanto promoviendo el sobrecrecimiento de sus dientes(de crecimiento contínuo).

–Su elevado contenido en calcio predispone la formación de cristales y cálculos urinarios con sus graves consecuencias.

    Por otro lado va a ser de gran importancia el aporte de alimentos u otros que faciliten el desgaste de los dientes,pues como ya sabemos,éstos poseen un crecimiento continuo llegando a provocar graves problemas si no llevan un proceso de desgaste adecuado.Para ello daremos a nuestro conejo pan duro integral(el cual además les proporcionará un aporte extra de fibra,tan esencial en su dieta ),golosinas específicas para conejos(de venta en tiendas especializadas) o ramas de de diversos árboles,como el almendro,el sauce,o algunos frutales(todos ellos eso sí, estando seguros de que no han sido tratados con productos zoosanitarios,como pesticidas,herbicidas…)  

                                                    

  Tan importante va a ser una correcta alimentación como la disponibilidad constante de agua limpia potable,pues la ausencia de ésta durante un periodo superior a 24 horas puede incluso llegar a provocar la muerte.Lo adecuado es tener un bebedero de tubo o biberón,evitando así las dermatitis en barbilla por humedad constante.El agua además debe ser cambiada cada día y encontrarse a temperatura ambiente(no administrar fría).

   No debemos olvidar,que para que nuestra mascota crezca sana y sin problemas de obesidad,no sólo basta con una adecuada alimentación,sino que además debemos estimular su actividad física a diario.

ALIMENTACIÓN DE CONEJOS

La ANSIEDAD POR SEPARACIÓN podríamos definirla como un comportamiento inapropiado provocado por un excesivo apego o hipervínculo mascota-propietario,considerándose algunas causas predisponentes, como pueden ser, destetes o separación de la madre tempranos,perros abandonados o maltratados,y el ofrecer excesivo cariño o afecto a nuestro animal,sobreprotegiéndolos e impidiendo que se valgan por si mismos,o mejor dicho,el pretender humanizarlos de una forma u otra,creando tal dependencia ,que ante situaciones de soledad o ausencia de su dueño,se muestran inseguros y angustiosos,plasmando ese pánico con diversas acciones indeseadas:

–Eliminación inapropiada(micciones y defecaciones)

–Vocalizaciones excesivas(ladridos,aullidos)

–Comportamiento destructivo(destrozan su cama,muñecos,comederos,objetos del propietario……)

–E incluso:vómitos,diarreas,salivación excesiva,anorexia,automutilación,temblores.

El momento y la forma de manifestación va a variar en cada caso,algunos lo harán en el momento que preveen que su propietario se va a ir(intuido por una serie de hábitos:ruido de llaves,colocación de ropa,palabras de despedida,etc),otros inmediatamente tras la salida del dueño(nada más cerrar la puerta de casa),otros transcurrido un rato de ausencia,otros toleran salidas regulares(trabajo…),pero no las irregulares,otros al dejarlos con otras personas que no son figuras de apego,otros al oir el sonido del coche al regreso…..

No obstante,en su mayoría van a presentar una serie de signos comunes indicativos de que padecen tal problema:

  

1-Antes de que el dueño salga de casa:

-Se esconden en un lugar seguro(anticipándose a una supuesta situación de pánico) o bien siguen al dueño en todo movimiento,mostrando cierto nerviosismo o angustia, gruñendo o emitiento sonidos con cara apenada con el fin de impedir que su dueño se marche.

-Se resisten a entrar en el lugar donde se suele dejar cuando permanece solo.

2-Durante la ausencia del dueño:

Presentan alguno o varios de los signos mencionados anteriormente:Vocalizaciones excesivas,eliminaciones en proximidad a puertas o en objetos de la figura de apego,comportamiento destructivo,automutilación,vómitos,anorexia.

3-Cuando el dueño retorna a casa:

-Se encuentra excesivamente excitado,tardando demasiado tiempo en apaciguarse y recuperar la calma.

-Buscan insistentemente el contacto físico con el propietario,esperando unas caricias y unas palabras de cariño o de arrepentimiento por haberlo dejado solo.

-En los menos casos, se esconden,siendo conscientes de que lo que han hecho no está bien y de que le van a regañar,pero por otro lado no lo son de que se trata de acciones condicionadas e incontroladas por una situación de pánico y estrés,al igual que los humanos actuamos de diversas formas incontroladas ante situaciones de miedo y angustia.

Antes de comenzar la terapia,debemos tener muy claro que no se trata de una venganza o resentimiento de nuestra mascota por haberla dejado solo, y mucho menos de un problema de falta de educación,sino de un problema de ansiedad,por tanto,de nada servirá regañarles,sino que nuestro objetivo principal será enseñarles a sobrevivir ante dichas situaciones y a valerse por si mismos,eliminando esa dependencia del ser humano y más en concreto,de su/s figura/s de apego.Otra cosa a tener en cuenta es que la terapia no tiene un tiempo  fijo establecido,sino que deberemos mantener las pautas de actuación incluso posteriormente a su resolución para evitar recaidas,siendo lo más estricto posible.

A continuación hablaremos de las pautas a llevar a cabo,cla sificando la forma de actuar dentro de 2 grupos.

1-MANEJO DEL AMBIENTE:

.Proporcionaremos un espacio donde queden minimizados los estímulos externos(ruidos diversos,visibilidad del pasar de gente,tránsito de coches…),aportándole de esta forma una mayor seguridad.En determinados casos,será una caseta lo que les dé dicha seguridad.Unos se sentirán más seguros en espacios pequeños y cómodos,otros en espacios amplios,por ello debemos analizar que confiere mayor tranquilidad a nuestra mascota,lo cual suele ir asociado a seguridad.

.Dicho espacio deberá estar exento de cualquier objeto o cosa a su alcance,salvo lo mínimo e imprescindible(recipientes de comida y agua),lo cual quitaremos también en caso de que los vuelque o muerda con asiduidad.

.Le dejaremos una golosina comestible de lento consumo(huesos de tienda) o un juguete el cual cambiaremos periódicamente(fomenta su actividad física y mental),los cuales retiraremos a nuestro regreso, favoreciendo así su distracción durante nuestra ausencia.

.Acotaremos aquellas zonas en las que habituálmente realiza las eliminaciones.

.Algunos permanecen mas tranquilos y seguros si se deja la radio o televisor puesto y otros si se deja alguna luz encendida cuando quedan solos por la noche.

2.MANEJO DE LOS HÁBITOS,ACTITUDES Y CONDUCTAS:

.Debemos intentar no asociar ningún acto con la salida de casa,como cojer el bolso o llaves,ir al baño,apagar las luces o aparatos,ponerse la chaqueta o zapatos,llenar su recipiente de agua,etc.Estos hechos deben ser realizados 20-30 mitutos antes de la partida,ignorándolo por completo,evitando cualquier interacción afectiva(caricias,abrazos,palabras de despedida…,podría interpretar que lo estás protegiendo de una situación peligrosa) con nuestra mascota,e incluso,mucho mejor aún,debemos realizar estos actos en situaciones en que no vayamos a salir de casa,siendo lo ideal trabajar inicialmente el hecho que consideremos mas vinculado con la salida de casa(por ejemplo,el acto de cojer las llaves,volviendo a soltarlas y seguir con actividades no relacionadas con la partida,repitiéndolo esto varias veces al día),e ir añadiendo el resto de hechos progresivamente,ignorando al animal si comienza con la excitación durante dichos,pues,aunque no nos demos cuenta,suponen factores que desencadenan la ansiedad por separación,debiendo ser la transición entre la presencia y la ausencia del propietario lo menos marcada y metódica posible.Para realizar este proceso con éxito,primero debemos analizarnos a nosotros mismos,viendo que serie de cosas solemos repetir a nuestra salida de casa para posteriormente trabajar sobre ello.

.Modera el apego y ralaciones afectivas durante el tiempo que permanezcais juntos,cuanto mayor sea éste,mas le faltarás cuando se encuentre solo,de forma que, también deberemos enseñarlo a que permanezca solo cuando estemos con él,para lo cual,seremos siempre nosotros quienes decidamos cuando si y cuando no(en cuyo caso lo ignoraremos por completo sin dirigirle siquiera una mirada que de tregua a más) llevar acabo las muestras de afecto,favoreciendo así su independencia.

.Evita que cualquier momento de separación o reunión sea emotivo,así por ejemplo,antes de acostarnos o al levantarnos,no debemos despedirnos o saludarlo de forma efusiva respectivamente.

.Fomenta su relación con otros perros y personas,disminuyendo el contacto físico con la figura de apego.

.Aumenta su ejercicio físico y mental:el dar un gran paseo antes de los momentos de partida hace que el proceso de ausencia se produzca de forma gradual.De igual forma debemos incrementar ejercicios de obediencia,insistiendo en que permanezca quieto y tranquilo en determinados sitios(en aquellos en que permanecerá ante nuestra ausencia real),de los cuales nos iremos alejando progresivamente.

.Al regresar a casa:

–No castigar o regañar por destrozos o eliminaciones realizadas en nuestra ausencia,pues como ya hemos mencionado anteriormente,no existe asociación entre conducta y castigo(lo hace por una situación de miedo y angustia,no por venganza),promoviendo aún más su ansiedad.

–Evita que tu entrada en casa se convierta en una fiesta,porque permanerá ansioso esperando dicho momento.De igual modo no lo sacaremos a pasear inmediatamente tras nuestra llegada,pues supondrá otra causa de ansiedad añadida.

–De ahí que,a nuestra llegada a casa,nos limitaremos a ignorarlo por completo,sin interactuar con nuestra mascota y manteniendo cierta distancia hasta que se tranquilice totalmente, y sólo en este momento,la premiaremos(caricias acompañadas de palabras afectivas,golosinas o paseo),pero si comienza nuevamenete con la excesiva excitación,volveremos a ignorarla.

.Por otro lado,iremos practicando salidas cortas(de 1 a 5 minutos) usando una clave de seguridad (señal auditiva o palabra que el perro no conozca)la cual usaremos exclusivamente para ausencias cortas,puesto que si las usamos inadecuadamente perderá su significado.En dichas salidas ordenaremos que permanezca en una determinada zona,premiando el buen comportamiento a nuestro regreso,y posteriormente iremos aumentando progresivamente el tiempo de ausencia.

–El pronóstico vendrá determinado por la gravedad del problema,la prevalencia del mismo o tiempo que lleva presentándose,y la insistencia y constancia en la terapia.El apoyo con terapia farmacológica(cusulte a su veterinario),puede ayudar en cierta medida a la resolución del problema.

COMO YA HEMOS VISTO LA TERAPIA ES BASTANTE SENCILLA,BASTA CON SER CONSCIENTES DEL PROBLEMA QUE NUESTRO ANIMAL PADECE ,VER QUE PUNTOS Y HÁBITOS DEBEMOS MODIFICAR,DOSIFICAR EL AFECTO HACIA NUESTRA MASCOTA Y PORSUPUESTO,SER CONSTANTES Y ESTRICTOS,PUES COMO TODOS LOS PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO REQUIEREN SU TIEMPO.AUNQUE EN UN ANÁLISIS RÁPIDO DÉ LA SENSACIÓN DE QUE SIGUIENDO DICHAS PAUTAS NO VAMOS A DISFRUTAR DE NUESTRO COMPAÑERO,NO ES ASÍ,AL CONTRARIO,UNA VEZ QUE CONSIGAMOS MODIFICAR LA CONDUCTA DE NUESTRO AMIGO,SERÁ CUANDO VERDADERAMENTE DISFRUTEMOS DE ÉL.

 

ANSIEDAD POR SEPARACIÓN EN PERROS

  

                                         

                                                        

Cuando tenemos una perra gestante debemos saber como predecir en la medida de lo posible cuando se producirá el parto y que medidas llevar a cabo para que éste se desencadene de la mejor forma posible, siendo capaces de detectar las posibles anomalías o complicaciones motivos de urgencia veterinaria. No obstante, recordar inicialmente que el nacimiento de los cachorros es un proceso natural y que sólo se necesitará ayuda en las menos ocasiones, con lo cual, de nada sirve ponernos nerviosos sin motivo aparente.

   La gestación de la perra dura en torno a los 2 meses, pudiendo haber variaciones de hasta 2 semanas si tomamos como referencia la fecha de monta, fijándose la duración entre 57 y 72 días, no siendo así nada fácil determinar con exactitud el día del parto sin la realización de continuas prueba hormonales.Lo que si vamos a poder hacer es observar una serie de signos y comportamientos que nos orientarán en gran medida sobre la proximidad del parto y de los cuales hablaremos a continuación.

   Antes de hablar de estos signos, es necesario decir que cuando estimemos unos 50 días de gestación, debemos preparar una paridera donde  nuestra perra pueda llevar a cabo el parto. Ésta debe localizarse en un lugar tranquilo, sin tránsito de gente ni de otros  animales y poseer una serie de características, siendo lo ideal usar una caja de  plástico o madera de suficiente  longitud y anchura  para albergar a la perra estirada con  todos los cachorros y con los bordes con la altura necesaria  para impedir que éstos se salgan durante todo el proceso de lactación(10cm aproximadamente),  pero que a la vez permitan a la madre  entrar y salir  con facilidad  , y en la cual pondremos mantas o toallas(las cuales iremos cambiando conforme se vayan ensuciando) que  proporcionen la comodidad e higiene necesarias.

  A partir del día 55 estimado de gestación, comenzaremos a tomar la temperatura rectal dos veces al día con el fin de conocer cual es la temperatura  normal de nuestra perra (oscilará entre 38-39·C), cuyo valor nos  servirá de  referencia, pues de 24 a 48h antes del parto lo normal es que la  temperatura descienda en torno a 1·C, hecho que nos hará intuir que el momento del parto se aproxima.

Otro hecho que suele ocurrir varios días antes del parto es el descenso de leche a las mamas (la presión sobre el pezón acompañada de  la  salida de leche será otro signo indicativo de que el parto se aproxima).Además, entre unas 24-36h antes del parto empezará el  comportamiento de búsqueda del lugar dónde realizar el nido o lugar del parto (si éste no corresponde con el lugar donde hemos colocado el habitáculo para la paridera inicialmente, deberemos cambiarla a su lugar de elección).

  Una vez indicados que signos nos pueden orientar sobre la  proximidad del parto, nos centraremos en las  fases del parto en sí y en sus posibles complicaciones.

Antes de nada prepararemos el material que posiblemente nos pueda hacer falta: paños o toallas limpias, guantes de látex  estériles, una estufa o calefactor(muy importante, pues la temperatura ideal en el momento del parto es de 30-35·C, sin olvidar que los cachorros aún  no han desarrollado el sistema de termorregulación, suponiendo las bajas temperaturas una de  las principales causas de muerte al nacimiento), e hilo resistente y tijeras estériles(sumergidos en alcohol durante media hora mínimo)

PRIMERA FASE DEL PARTO:

La primera fase del parto comienza con el  inicio de las contracciones uterinas,no muy evidentes hasta que la perra comienza a mostrar determinados comportamientos. La perra se muestra agitada e inquieta, inapetente, aumenta la respiración superficial, jadean, se lamen la vulva a menudo e  incluso  a veces vomitan. Todo esto normalmente acompañado de la búsqueda de un  lugar tranquilo, dónde a veces comienzan a escarbar con el fin de hacer el nido, lo cual nos indicará el lugar donde ella quiere llevar acabo el parto.Todo esto nos indica que  el parto ha comenzado, siendo la duración de esta fase entre 6-18 horas, acabando cuando  el cervix se dilata por completo, encontrándose así ya preparada para el inicio  de la expulsión de los cachorros.

SEGUNDA FASE DEL PARTO:

Se inician las contracciones con más fuerza, comenzando la expulsión de los cachorros a la media hora aproximada del inicio de dichas contracciones y oscilando el tiempo de salida entre cachorro y cachorro entre 5 minutos y 2 horas, considerándose por encima de este tiempo que se está produciendo sufrimiento fetal, aunque en camadas muy numerosas podemos pasar por periodos de descanso de varias horas.

TERCERA FASE DEL PARTO:

Se corresponde con la expulsión de las placentas, que normalmente se produce a los 5-10 minutos tras la expulsión de cada cachorro si éste no viene acompañado de dicha, no obstante, no siempre cada cachorro sale con la placenta, pudiendo incluso salir en ocasiones dos cachorros y después sus placentas. Si es posible, llevaremos un control del número de placentas eliminadas comprobando que corresponde con el número de cachorros, de no ser así, es posible que la madre la haya ingerido (lo cual es conveniente evitar) sin que nos demos cuenta, o bien que haya quedado retenida en su interior.

A la salida de cada cachorro la madre rompe la envoltura o saco vitelino( en caso de que venga dentro de éste), lame vigorosamente al cachorro eliminando todos los restos de membranas y estimulando la respiración, y corta el cordón umbilical con sus dientes, todo ello en un periodo de 1-3 minutos desde el nacimiento.

                                                                             

POSIBLES INTERVENCIONES NECESARIAS Y COMPLICACIONES:

Como ya hemos dicho anteriormente, el parto se suele sobrellevar de forma natural sin complicaciones e intervención alguna, pero existen determinados casos en los que deberemos intervenir o recurrir a la actuación de nuestro veterinario. A continuación citaremos estos casos:

1—Por parte del propietario: En el caso de que la madre no realice las operaciones correspondientes transcurridos 3 minutos tras el nacimiento de un cachorro, romperemos la envoltura del cachorro empezando a nivel de la cabeza, ,revisaremos nariz y boca para comprobar que no hay secreciones que impidan la respiración(en cuyo caso las quitaremos manualmente, para nariz usaremos un bastoncito de oídos con cuidado) y a continuación estimularemos la respiración frotando vigorosamente (pero si hacer presión) el tórax con un paño calentito(con el animal apoyado sobre la palma de la mano y la cabeza colgando)   hasta que comience a respirar(a veces tardan hasta 1-2 minutos).A continuación limpiaremos todos los restos y procederemos a ligar y cortar el cordón umbilical. Para ello con el hilo previamente esterilizado, haremos un nudo doble fuerte aproximadamente a 1 cm separado del abdomen o del inicio del cordón y a continuación cortaremos a medio centímetro por encima de éste(parte que pega hacia nosotros ).Posteriormente limpiaremos el extremo libre con una solución yodada(betadine).Finalmente lo pondremos junto a la madre con la temperatura ambiental adecuada, siendo de gran importancia la ingestión de leche durante las primeras horas tras el nacimiento, para lo cual a veces necesitarán de nuestra ayuda como guía. Todo ello con el uso de guantes estériles.

                                       

2-Complicaciones que requieren de actuación veterinaria:

Será necesario recurrir a nuestro veterinario en los casos en que ocurra alguna de estas situaciones:

·        Si tras 24-36h después del descenso de temperatura no se ha iniciado el parto y ésta  ha vuelto a su valor normal.

·        Si transcurridos 30 minutos de contracciones fuertes no ha salido ningún cachorro

·        Si ha quedado retenido algún cachorro o asoma la bolsa que recubre a éste por la vagina y tras un par de periodos de contracciones no son expulsados.

·        Si transcurren más de dos horas entre la salida de un cachorro y otro

·        Si hay exudado vaginal de color negro o verde oscuro o sin que salga ningún cachorro, lo cual puede ser indicativo de que se ha producido un desprendimiento de placenta y el cachorro se encuentra en peligro.

·        Cuando llegada la fecha estimada para el parto, éste no se produce, lo cual puede ser debido a un mal cálculo de fecha, o bien porque el útero no sea capaz de contraerse adecuadamente. En estos casos es recomendable hacer un test de progesterona el cual nos indicará si se debe a un error en el cálculo de la fecha o a un problema de contracción uterina, determinando si debemos esperar, o bien provocar el parto o realizar una cesárea.

                                                

                                                      

RECORDAR QUE EL PARTO GENERALMENTE SE SOBRELLEVA DE FORMA NATURAL SIN COMPLICACIÓN ALGUNA.

 

 

  

EL PARTO DE LA PERRA:INFORMACIÓN Y CONSEJOS PRÁCTICOS

                                             

    

  Son ya muchos los estudios que nos hablan de la multitud de ventajas (tanto desde el punto de vista comportamental como patológico) que supone la esterilización o castración de aquellos animales que no van a ser destinados a reproducción.

   En este artículo nos centraremos  exclusivamente en los conejos, citando aquellos beneficios que nos reportará  la esterilización de dichos:

 

A) DESDE EL PUNTO DE VISTA COMPORTAMENTAL:

 

–Se elimina o se reduce en gran medida el marcaje territorial y la orina por aspersión (sobre todo en machos, donde se presenta con mayor frecuencia),evitando que lo haga en superficies verticales y en lugares inapropiados. Para su mayor  eficacia está indicada una castración inmediatamente tras la presentación de dicho comportamiento.

–Se consigue que el olor de las micciones sea menor al disminuir los niveles hormonales en orina.

–Muestran una actitud mas dócil y cariñosa, evitando en gran medida comportamientos agresivos y destructivos como atacar, arañar y morder o roer todo cuanto encuentran a su paso.

–Favorecemos su convivencia con otros animales y personas al eliminar todo comportamiento agresivo inducido por acción hormonal.

–Reducimos el comportamiento de monta inducido por los niveles hormonales y manifestado sobre otros compañeros y sobre personas.

–Por supuesto, descartamos el riesgo de gestaciones indeseadas y sus consecuentes repercusiones sobre la salud de la madre.

–En hembras se elimina el comportamiento agresivo resultado de un instinto de protección del nido.

 

B) DESDE EL PUNTO DE VISTA  PATOLÓGICO:

 

  Desde el punto de vista patológico o de prevención  de enfermedades, será en hembras donde encontremos un  mayor  número de ventajas, presentándose con escasa frecuencia la aparición de enfermedades testiculares en machos. Por el contrario, en hembras existen diversas enfermedades del aparato reproductor ligadas a  los niveles hormonales. A continuación citaremos de forma breve estas patologías:

–Adenocarcinoma de útero: Las conejas poseen ovulación inducida,  con lo cual, únicamente tras la cópula, los óvulos se liberarán del folículo ovárico para quedar libres y ser fertilizados. De esta forma, ante la ausencia de apareamiento anual, los niveles hormonales (estrógenos)  aumentan muy por encima  de los  niveles normales, ocasionando graves daños sobre la mucosa uterina y dando lugar a los  denominados adenocarcinomas uterinos, con gran capacidad de metástasis y consecuencias mortales. Un estudió reveló que el 80% de las conejas no esterilizadas presentaban tumores en útero antes de los 3 años, aumentando dicho porcentaje conforme avanzaban en edad.

–Infección de útero o piometra: Con la esterilización de nuestra coneja también evitamos cualquier  posible infección de útero y sus graves repercusiones.

–Tumores de mama: Aunque con escasa frecuencia, también pueden presentarse tumores mamarios desencadenados por los niveles hormonales y en la mayoría de  los casos asociados a  Adenocarcinoma uterino.

–Pseudogestaciones o embarazos psicológicos:  Menos trascendentes que  las patologías anteriores en cuanto  a repercusión de salud se refiere, se presentan con relativa frecuencia, desencadenando su  reincidencia a la larga diversos problemas del aparato reproductor y  sistema mamario. 

 

EDAD  RECOMENDADA PARA ESTERILIZACIÓN:

–En machos: Se recomienda su esterilización tras el descenso testicular,entorno a los 6 meses de vida.Sus espermatozoides permanecen viables aproximadamente durante 4 semanas postesterilización,lo que supone tener cuidado con aquellos que permanecen con hembras sin esterilizar.

–En hembras: Se recomienda su esterilización antes del año de vida(a partir de los 7-8 meses),siendo  a partir de esta edad mayor el riesgo,tanto anestésico,como de padecer alguna de las patologías citadas anteriormente.

 

    TODAS ESTAS RAZONES SON  SUFICIENTES PARA NO DUDAR NI UN MOMENTO EN REALIZAR LA ESTERILIZACIÓN  DE NUESTRO CONEJO, PROLONGANDO ASÍ CONSIDERABLEMENTE SU VIDA MEDIA Y CALIDAD DE ÉSTA Y MEJORANDO SU  RELACIÓN CON EL ENTORNO QUE  LE RODEA.

    Ante cualquier duda al respecto,contácte con nosotros vía telefónica o por eMail,le atenderemos gratamente. 

CASTRACIÓN O ESTERILIZACIÓN DE CONEJOS

 

                                                          

Con este artículo pretendemos dar unas pautas básicas orientativas para aquellas personas que adquieren un perro por primera vez ,enfocándolo especialmente para  que seamos conscientes de la responsabilidad , sacrificio  y cuidados que supone la tenencia de un animal

 

Comencemos aclarando que un perro no es un juguete o un muñeco al que podamos descuidar o abandonar cuando nos hartemos, tener un perro supondrá una serie de responsabilidades y cuidados diarios durante un largo periodo de tiempo.

Cuando adquirimos un animal estamos adquiriendo un nuevo compañero con el que deberemos convivir durante 10-15 años aproximadamente , de ahí la importancia de tener claro una serie de puntos o conceptos básicos al respecto que nos permitirán llevar esta convivencia en perfecta armonía y felicidad ,disfrutando al máximo de este nuevo amigo.

A continuación pasaremos a hablar de una serie de puntos imprescindibles para lograrlo:

1. ALIMENTACIÓN

2. LIMPIEZA E HIGIENE

3. VACUNACIÓN Y DESPARASITACIÓN

4. EDUCACIÓN Y APRENDIZAJE

5. PASEOS Y EJERCICIO

6. MATERIALES Y UTENSILIOS

 

1. ALIMENTACION

 

Debemos llevar un control estricto sobre la alimentación de nuestro amigo con el fin de evitar causar determinados problemas.

La alimentación, junto con la educación, constituye uno de los puntos más importantes. Con una buena y adecuada alimentación conseguiremos que nuestra mascota crezca sana, con buena calidad de pelo y piel, y con una buena higiene bucal (el  uso exclusivo de pienso evitará un mayor acúmulo de alimento entre los dientes y su consecuente aparición de sarro, lo cual suele acabar en una caída tempana de dientes, así como la dificultad que les supondrá comer con una boca en mal estado y la emisión de malos olores de ésta).

De esta forma, alimentaremos a nuestra mascota sólo y exclusivamente con pienso, pues éste cubrirá todas las necesidades alimentarias de nuestro amigo en cada una de sus fases de desarrollo y crecimiento (destete o puppy, junior, adulto, y seniors o mature).

Cuando damos otras comidas que no son piensos es muy probable que ocasionemos problemas digestivos a nuestro animal (diarrea, vómitos, estreñimiento), e incluso en el peor de los casos, muerte por asfixia como consecuencia del tamaño, forma, o estructura del alimento dado (por ejemplo, huesos de pollo, que debido a su estructura astillosa pueden clavarse en cualquier tramo del tracto digestivo ocasionando graves daños)

Ocasionalmente podremos dar una galletita o alimento especial como recompensa a una buena conducta y nunca sin motivo alguno, lo cual nos facilitará posteriormente su proceso de enseñanza y educación.

Igualmente, en caso de que se nos haya acabado su pienso por descuido, podremos dar otra comida sólo bajo consentimiento veterinario, así nos evitaremos diversos problemas.

Respecto a la cantidad o dosis a dar se hace normalmente en función de su edad actual y el peso que alcanzará su raza en estado adulto, respetando siempre las cantidades indicadas en las tablas impresas en el exterior del saco de pienso, el cual deberá permanecer siempre cerrado para evitar el deterioro o contaminación de éste.

En cuanto al número y frecuencia de tomas, vendrán determinados por la edad de nuestra mascota, así, inicialmente desde primer mes de vida y hasta los seis meses (cachorro) daremos la cantidad correspondiente repartida en 3 tomas (mañana tarde y noche) puesto que el aparato digestivo de nuestro cachorro aún no está totalmente desarrollado para soportar grandes cantidades en una sola toma. Desde los 6 a los 9-12 meses daremos la cantidad correspondiente en dos tomas (mañana y noche). A partir de los 9-12 meses y ya durante toda su vida daremos la cantidad de pienso correspondiente en una sola toma, preferentemente por la noche

El tipo de pienso también va a venir determinado por la edad de nuestro animal, viniendo ya preparados y clasificados según las necesidades nutricionales y calóricas de cada fase de crecimiento y desarrollo.El cambio de un tipo de pienso  a otro lo haremos de forma progresiva a lo  largo de una semana disminuyendo paulatinamente la cantidad de pienso anterior y aumentando la del nuevo pienso.

Por otro lado debemos evitar el sobrepeso y obesidad de nuestra mascota mediante un control periódico de peso ( cada 4 meses ), así , sabremos si lo estamos alimentando correctamente o no, permitiéndonos realizar cambios y rectificar su alimentación en el caso de excesivo peso, o bien, detectar cual es el problema en el caso de gran perdida de éste.

 

NUNCA SE DARÁ COMIDA DIRECTAMNETE DESDE LA MESA O EN PROXIMIDADES A ÉSTA, QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO. TODA COMIDA SERÁ OFRECIDA EN SU RECIPIENTE .

No menos importante va a ser la disponibilidad permanente de agua fresca, siendo necesaria aumentar la reposición de esta en épocas de calor, al igual que deberemos controlar la limpieza de ésta evitando el acumulo de residuos (alimentos, hojas, insectos, tierra…) en su recipiente.

2. HIGIENE Y LIMPIEZA

El lavado lo haremos una vez al mes como norma general, con excepción de aquellos casos en que se ensucie excesivamente por alguna causa, y por su puesto, siempre con un champú específico para perros, siendo de gran  importancia un buen proceso de secado ( con toalla y secador en caso de cachorros ), acompañándolo posteriormente de un buen cepillado que permita la eliminación de los pelos sobrantes.

La cama o lugar donde duerma habitualmente nuestro animal deberá permanecer siempre limpio y en buenas condiciones higiénicas, para ello, haremos chequeo diario de su casita, lavándolas y desinfectándola en caso que sea necesario.

La higiene bucal también supone un punto importante en nuestro animal,la revisión periódica de ésta por parte de nuestro veterinario particular nos evitará diversos problemas asociados a una mala higiene bucal.

Por otro lado deberemos revisar a menudo el culete y alrededores de nuestro amigo con el fin de evitar que la retención o deposito de caca alrededor formen tapones tras su secado dificultando una correcta defecación, realizando un lavado de la zona con agua templada y champú en caso necesario.

Resumiendo tan importante es la limpieza de nuestro animal como la de su entorno, no olvidando sus utensilios o materiales ( recipientes de comida y bebida, juguetes, cepillo, caseta y cama… )

Por supuesto, bajo ningún pretexto dejaremos sin limpiar inmediatamente los pis y cacas de nuestra mascota, estas suponen una fuente de enfermedades y contaminación para nuestro animal y para las personas y entorno que le rodean.

3.VACUNACION Y DESPARASITACION

La vacunación de nuestra mascota en su debido momento impedirá que padezca determinadas enfermedades, garantizando en gran medida la salud de nuestro amigo y la posible transmisión de enfermedades a otros animales.

En cuanto a la desparasitación (tanto interna como externa),no sólo favorecerá la salud de éste, sino que además evitaremos que sufra picaduras de parásitos(pulgas, garrapatas, mosquito) y la posible transmisión de éstos al ser humano.

De ahí la importancia de informarnos adecuadamente de las fechas correspondientes para cada proceso(desparasitación y vacunas) ,y de la realización de éstos en su fecha indicada, llevando un control estricto en un calendario exclusivo para nuestra mascota y mediante la constatación o anotación en su cartilla sanitaria.

 Lo primero que debemos hacer cuando adquirimos un cachorro es llevarlo al veterinario para la realización de un examen físico y verificación de un buen estado de salud.

 

4. PASEOS Y EJERCICIO:

Es evidente que nuestro compañero necesita salir diariamente a la calle con el fin de hacer sus necesidades y realizar el ejercicio necesario para el buen funcionamiento y desarrollo de su organismo.

NOSOTROS PASEAMOS A NUESTRO PERRO, NO NUESTRO PERRO A NOSOTROS(El uso inicial de correas de corta distancia y que impidan que nuestro perro vaya tirando de nosotros, puede evitar que sea él quien termine sacándonos a paseo)

Bajo ninguna excusa olvidaremos llevar con nosotros en el momento del paseo las correspondientes bolsas con el fin de recoger las cacas de nuestro animal, pues el no recogerlas supone una fuente de contaminación y enfermedad para otros animales y para personas, sin olvidar que supone una mayor suciedad de la ciudad y de los pocos parques que tenemos, así como una posible causa de accidente y caída al suelo por parte de niños jugando o de ancianos despistados, y aunque se dice que pisar caca da suerte, a mi mas bien me ha parece una guarrería por parte del individuo que no la recogió. Por otra parte, tampoco son una fuente de abono para jardines o plantas, sólo como hemos dicho anteriormente una fuente de contaminación y suciedad.

Es importante que durante el paseo , no llevemos objetos que le apasionen ( muñeco ,pelota ,mordedor…) de esta forma evitaremos su continua distracción hacia dichos objetos, favoreciendo así su relación con otros animales y la realización de ejercicio necesario. De igual manera ,nunca tiraremos piedras u otros objetos para que nos los traiga, además de suponer un peligro para la fractura de dientes o atragantamiento , evitaremos que nuestro amigo se obsesione con ese jueguecito que tanto gusta a los dueños, favoreciendo como hemos dicho anteriormente su relación y disfrute con otros animales , y con el medio ambiente .

Al igual que el proceso de enseñanza implica a todas las personas que se relacionen con él, el encontrar todos los días un rato para dedicar a nuestro amigo y sacarlo a pasear , es responsabilidad sólo y exclusivamente nuestra, no de nuestros padres ni amigos ,ni del vecino del 2º izquierda , lo cual supondrá en determinados casos dejar de hacer otras cosas que nos gusten para tener que dedicar este rato imprescindible para nuestra mascota.

5. EDUCACION Y APRENDIZAJE DE NUESTRA MASCOTA.

                                                 

En cuanto a la educación hay profesionales que se dedican exclusivamente a ello teniendo en cuenta múltiples factores(propietario,animal,entorno,psicología,etc), pues todos conocemos ya al famoso Cesar Millá y sus grandes logros, de ahí que, por la complejidad del tema, me limite exclusivamente a recordar una serie de conceptos básicos a aplicar.

En este apartado , trataremos entre otras cosas , palabras o frases que nuestro animal debe conocer a la perfección , por tanto ,debemos insistir con mucha paciencia. Destacar que el tono y contundencia con que digamos las cosas desempeñará un importante papel en dicho aprendizaje.

Para empezar con la educación de nuestra mascota debemos partir de la base que estamos tratando con un animal, no con un ser humano, siendo el mayor error por parte de los propietarios pretender humanizar a su perro.

· La primera palabra y mas importante es NO, nuestro compañero debe entender perfectamente cuando le estamos prohibiendo algo, así, cada vez que no queramos que haga algo le diremos con tono fuerte y contundente un NO insistente, indicándole que es lo que no debe hacer, y acompañando ese repetido “no”con un “esto no se hace”.

· A TU SITIO, nuestra mascota debe conocer perfectamente cual es su sitio donde quiera que esté, de forma que cuando le digamos “ a tu sitio “ este se dirija directamente al lugar indicado , para ello, en el proceso inicial de aprendizaje , lo colocaremos en el lugar que queramos que considere su sitio tras la pronunciación de la frase.

· VEN AQUÍ, de igual forma, debemos conseguir que nuestra mascota acuda rápidamente a nuestro lado cuando la llamemos.

· AHÍ QUIETO, con esta frase nuestro animal debe asociar que tiene la obligación de permanecer inmóvil en el lugar indicado hasta nueva orden de llamamiento o hasta la pronunciación de un VAMOS.

· Otras conceptos a enseñar: SIENTA, ECHA, DENTRO, FUERA, ARRIBA, ABAJO, CERCA, LEJOS ,VAMOS…

Igualmente y de gran importancia, debemos conseguir que nuestra mascota se siente y permanezca quieto en el momento de suministrarle su comida o de ponerle el collar para sacarlo a paseo con el fin de facilitarnos dichas tareas en esas situaciones de ansiedad por parte de nuestro perro.

Con el fin de favorecer el aprendizaje de nuestra mascota, daremos una recompensa acompañando el acto con un efusivo MUY BIEN cada vez que realice algo correctamente, aunque no siempre, sólo hasta el momento en que estemos seguros que nuestra mascota ha aprendido perfectamente la lección, posteriormente sustituiremos la recompensa por una prolongada caricia adornada con una serie de frases bonitas y cariñosas, o bien, le permitiremos hacer alguna actividad que a él le complazca(dar un paseo inesperado ,acceder a algún lugar al que normalmente no le permitimos, etc..).De esta forma, aceleraremos el aprendizaje de su próxima lección con el uso de recompensas materiales o físicas (galletitas, juguetes,…).

De gran importancia va a ser también hablar con frecuencia a nuestro compañero cual persona se tratase aunque a veces nos traten de locos, así, terminará asociando determinadas frases o tonos de voz a acciones o hechos concretos, por ejemplo, si cada vez que saquemos a pasear a nuestra mascota le decimos ¨¨ vamos a la calle ¨¨, terminará asociando esa frase con ese tono de voz a salir a dar un paseo.

 

¿CÓMO DEBEMOS CASTIGAR A NUESTRA MASCOTA?

Algo básico y fundamental para lograr educar a nuestra mascota con éxito consiste en dejar bien claro en todo momento que somos nosotros quienes mandamos o dominamos, castigando de una manera u otra todo cuanto se salga de las normas básicas de comportamiento para una adecuada convivencia con el entorno que le rodea.

El tipo de castigo va a venir determinado por la gravedad del acto o hecho, yendo desde una simple regañina con tono enojado, a la supresión de cosas que le gusten o  el encierro durante 10-15 minutos en el peor de los casos, no siendo la forma adecuada pegar a nuestro compañero .Eso sí, siempre debemos dejar bien claro y mantener con firmeza que no nos ha gustado nada su forma de actuar, sin dejarnos vencer o engañar por una mirada de pena, es decir, debemos mantener el castigo hasta que sepa que lo que ha hecho no ha estado bien.A veces el mejor castigo va a ser algo tan fácil como ignorarlo durante un buen rato.

Para concluir este capítulo, decir que la educación de nuestro animal es principalmente responsabilidad nuestra, pero también de toda persona que se relacione con él, los cuales no sólo han de colaborar para la adecuada realización de ésta, sino que no podrán saltarse ninguna de las normas que nosotros le aplicamos, evitando así echar a perder lo que tanto nos ha costado enseñar a nuestra mascota.

6. MATERIALES

Los materiales y utensilios de nuestro compañero (collar , cadena de paseo, cepillo, champú, toalla, medicamentos, etc.) los mantendremos siempre juntos en el mismo lugar con el fin de poder localizarlos fácilmente en el momento en que los necesitemos.

 

NORMAS BÁSICAS A RECORDAR:

Sólo alimentaré a mi mascota con pienso y bajo ninguna condición se le dará comida directamente desde la mesa.

Debo mantener limpio e higiénico tanto a mi mascota como al entorno que le rodea.

Tendré localizados en igual lugar todos los materiales de mi mascota.

Es responsabilidad exclusivamente de su propietario buscar un buen rato al día para dedicarlo a su compañero y sacarlo a pasear.

Su educación es responsabilidad de todos cuantos se relacionan con él. Debo llevar un control de su vacunación, desparasitación y cartilla sanitaria.

 

SIGNOS INDICATIVOS DE ALGÚN PROBLEMA O ENFERMEAD:

                                                  

.Apatía, nuestra mascota no está contenta o no juega como de costumbre.

.No come o no bebe agua como lo hace habitualmente.

.Bebe excesivamente agua sin causa aparente.

.Vómitos , diarreas ,estreñimiento o dificultad para hacer caca.

.Continuo lagrimeo de los ojos.

.Rascado o sacudida de oídos

.Tos, estornudos, jadeo o dificultad para respirar.

.Se cansa excesivamente en sus paseos o en determinadas actividades rutinarias

.Rascado continuo de una zona insistentemente.

.Se queja continuamente sin motivo o causa aparente.

……

ESPERAMOS QUE OS HAYA SERVIDO DE AYUDA.GRACIAS

 

 

 

MI PRIMER PERRO CACHORRO

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      Comencemos diciendo que la alimentación de nuestro yaco va a ser el punto más  importante de sus cuidados, siendo la diferencia entre una alimentación inadecuada y monótona (en muchos de los casos exclusivamente a base de pipas) y una alimentación correcta y nutritiva (variada y que cubra todas sus necesidades dietéticas),entre 20-30 años más de vida.

    El 80% de los problemas o patologías de los loros que se presentan en nuestra clínica están asociados a una alimentación deficitaria, el resto se debe en su mayor parte a problemas ambientales o de hábitat, de ahí que,por su mayor frecuencia de  presentación, en este artículo nos centraremos en su alimentación.

   Todos estamos de acuerdo en que ningún ser vivo puede subsistir exclusivamente a partir de un sólo alimento por muy bueno que sea, pues a la larga, el déficit de otros componentes se manifestará con múltiples enfermedades, es decir, una dieta adecuada debe contener hidratos de carbono, proteínas, grasas o lípidos, vitaminas y minerales, cada uno de ellos en su proporción necesaria, variando estas proporciones en muchos casos en función de la etapa en que se encuentre(crecimiento, edad adulta, fase reproductiva, etc.).

    Hace ya bastantes años,el desconocimiento, la comodidad y la falta de estudio sobre requerimientos alimenticios en loros, hizo que éstos se alimentarán exclusivamente a base de pipas o cacahuetes (ambos muy grasos), acortando considerablemente la vida de éstos en cautividad, y en la mayoría de los casos, con muertes asociadas a  problemas hepáticos por exceso de grasa y déficit de otros componentes alimenticios.

                                                                

    Afortunadamente, hoy en día, y debido a los múltiples estudios científicos, podemos contar con piensos en  bolitas muy bien formulados (ej.Psittacus) para cubrir todas las necesidades de nuestra ave sin permitir la selección del  alimento por parte de ésta, mejorando la calidad de vida de éstos y por tanto prolongando su longevidad o vida media.

     De esta forma, una alimentación sólo a base de pienso, en un principio sería suficiente para cubrir todas sus necesidades, pero por otro lado, debemos contar con que el uso exclusivo de pienso puede hacerse algo monótono para nuestra mascota, de ahí, que lo ideal sería complementar una base alimentaria de pienso con el uso de frutas, verduras y semillas variadas, proporcionadas siempre a ser posible como premios a determinadas conductas y en otro recipiente distinto al que contiene el pienso base, con el fin de evitar que asocien estos alimentos a su alimentación  base.

 

 Así,una dieta perfecta para nuestro loro debería estar compuesta por las siguientes proporciones:

 

PIENSO (60% del total  diario)

 

FRUTA Y VERDURA (30%): Como fruta podemos dar cerezas deshuesadas, piña, plátano(con moderación por su elevado contenido energético), mandarina,naranja, pera, manzana, fresas, melocotón,sandía,melón,dátiles(también con moderación) e higos, cuanto más madura mejor, siendo conveniente darla pelada  y por supuesto sin pepitas.En determinados casos en que sean rechazadas pueden ser sustituidas por zumo de frutas,a ser posible natural.En cualquiera de los casos, la producción de diarrea llevará a la supresión de dicho alimento en su dieta. Como verdura podemos dar acelgas, espinacas, berros, cerraja, zanahoria o calabaza cocida. En todos estos casos es conveniente lavarlas con abundante agua y servirlos siempre a temperatura ambiente.

SEMILLAS (10%): Como semillas podemos dar lentejas, soja, guisantes, alubias, arroz integral, maíz. Puesto que  tienen una textura  muy  dura, las proporcionaremos germinadas o bien cocidas, eliminando cualquier toxicidad que puedan contener. Las  semillas  de origen oleaginoso o más grasas, como son las pipas(de girasol o de calabaza)  o el cañamón, formarán la  parte minoritaria de la dieta,suponiendo un 1-2% del total de las semillas.

   Otros alimentos que podemos usar esporádicamente como premio son frutos secos (cacahuetes, nueces o avellanas,pistachos,almendras) sin salar.

  Diversos autores estiman no dar: peregil,aguacate y chocolate por el riesgo de toxicidad que suponen algunos de sus componentes a determinada dosis.           

ALIMENTACIÓN DEL YACO “LORO GRIS O LORO AFRICANO”)

 

                                        

 

       La hibernación podríamos definirla como un mecanismo de defensa natural mediante el cual la tortuga se sumerge en un estado de aletargamiento o bien en un estado de semialetargamiento o estivación(éste último le permite seguir comiendo y realizando otras actividades fisiológicas aunque con menor frecuencia) con el fin de combatir periodos adversos de bajas temperaturas (por lo general frente a temperaturas inferiores a 10·C, variando según la especie),de ahí que en gran parte la realización o no de la hibernación de forma natural va a venir determinada  por el tipo de  tortuga y por la localización geográfica en que se halle, o más concretamente por el clima o variaciones de temperatura del lugar donde habite ,así pues, no todas las tortugas hibernan o necesitan hibernar, conllevando a diversas patologías o enfermedades e incluso a la muerte en  aquellos casos en que la hibernación es inducida por la  acción de la mano del hombre sin conocimiento alguno, o bien por una localización geográfica o clima bien distinto a su originario .Así por ejemplo, la Tortuga Mora o Testudo Graeca, procedente del Norte de África y Sur de España, no tiene necesidad de hibernar en su hábitat natural donde la temperatura media rara vez permanece durante un tiempo suficiente por debajo de 10·C (algunas a lo más entran en estado semiletárgico cuando se produce un ligero descenso de temperatura ).Por el contrario, estas mismas tortugas localizadas en hábitat donde las temperaturas permanecen durante un tiempo prolongado por debajo de los 10·C, entran en estado de hibernación, presentando posteriormente al proceso graves problemas. De igual manera, tortugas con origen natural en climas fríos donde entran en hibernación durante varios meses (de 3 a 8 meses), pueden no hacerlo al habitar en lugares de climas cálidos sin apenas descensos de temperatura.

 

                                  

 

     Así pues, cuando vamos a adquirir una tortuga, lo primero que debemos hacer antes de  nada es informarnos previamente sobre cual es su origen, su  alimentación, y en caso de que hibernen, condiciones bajo las que se produce y requisitos imprescindibles para llevarla acabo con éxito(Una buena página  donde obtener información al respecto sobre las distintas especies es www.infotortuga.com).Otra cosa muy importante que no debemos olvidar en el momento de compra ,es pedir en el establecimiento un certificado(CITES) que acredite que la comercialización de dicha tortuga es legal,de esta forma nos evitaremos posibles problemas además de no contribuir con el comercio ilegal y la  extinción de determinadas especies. 
    No obstante, como hemos dicho anteriormente, la hibernación no es un proceso indispensable en la vida de nuestra tortuga, así que, ante el desconocimiento, lo ideal  es que sea ella quien inicialmente nos dé indicios de la intención de entrar en este estado de letargia o hibernación; y nosotros quienes determinemos si favorecer o imposibilitar el proceso en función de una serie de factores y teniendo en cuenta unas pautas imprescindibles.
    Los signos que nos indicarán que nuestra tortuga quiere entrar en hibernación se van a presentar normalmente a finales de Septiembre o principios de Octubre,coincidiendo con los descensos de temperatura del lugar donde habite y limitándose básicamente a un aumento de la actividad e ingestión de alimento(dejando normalmente de comer 2-3 semanas antes de su entrada en dicha fase).Además,tortugas acuáticas y semiacuáticas comenzarán a excavar en distintos lugares buscando el sitio o refugio donde lo harán,no así en tortugas terrestres,las cuales buscarán un lugar escondido en  la superficie.

                                                                             

    Una vez que veamos que nuestra tortuga tiene intención de entrar en hibernación, debemos plantearnos la situación:estudiar inicialmente si presenta la condición corporal y el estado de salud adecuados; informarnos sobre cuales son las condiciones necesarias para llevar el proceso con éxito,y analizar si tenemos los medios necesarios para proporcionarle todos los requisitos necesarios durante dicho periodo.
    Tortugas con mala condición corporal(desnutridas o muy delgadas),con  heridas,o cualquier otro signo de enfermedad(fracturas o fisuras de caparazón;ojos hundidos, lacrimosos o inflamados;abcesos en piel,placa bacteriana en boca,etc.),no deben entrar en hibernación bajo  ningún concepto sin previamente solucionar el problema.Algunos autores estiman que tortugas menores de 2-3  años, o con menos de 8 cm. de longitud ,no debieran entran en hibernación.
    Una vez analizado el caso , comprobado que nuestra tortuga cumple las condiciones corporales y de salud para entrar en hibernación,y que podemos  proporcionarle los requisitos necesarios para llevar acabo el proceso correctamente durante 3-4 meses que es lo que suele durar  normalmente,sólo entonces,deberemos tener en cuenta una serie de pautas a realizar previas al proceso.En caso contrario,basta con mantener la temperatura de su hábitat por encima de 15-20·C para impedir que entre en dicha fase.
PAUTAS PREVIAS A LA HIBERNACIÓN:
–1 mes previo a la hibernación:Examen coprológico o de heces por el  veterinario(con el fin de descartar parásitos) y desparasitación interna.
–De 2 a 3 semanas previas al proceso:Suplementación con Vitamina  A(Existe un elevado consumo de ésta durante la hibernación,siendo la  principal causa de problemas posthibernación).
–Durante una semana antes de la entrada en hibernación:Dieta hídrica y baños de 20-30 minutos en agua(mejor suero glucosado) a 25·C sin llegar a cubrir la cabeza.Con este proceso no sólo conseguimos una buena hidratación de nuestra tortuga,sino que favorecemos la defecación y eliminación de todo el contenido digestivo, evitando fermentaciones del alimento durante la hibernación y sus graves consecuencias.
–Justo antes de la entrada en  hibernación realizaremos un cepillado(vale con un cepillo de dientes) con agua de todas las  estructuras externas accesibles con el fin de eliminar residuos  y microorganismos que puedan favorecer infecciones durante la hibernación.De igual forma realizaremos  la limpieza y desinfección del lugar donde se llevará acabo el proceso.
–En el caso de que se trate de especies cuya hibernación se realice bajo tierra u otro sustrato,debemos asegurarnos que éste tenga la profundidad suficiente para permitir su enterramiento completo.Igualmente en aquellas que lo hagan en superficie o en el exterior deberán tener un lugar adecuado y resguardado donde hacerlo. 
    Ni que decir que una alimentación variada y nutritiva durante el resto del año,será fundamental para que nuestra tortuga acumule las reservas necesarias para afrontar el proceso con éxito.

PAUTAS A SEGUIR POSHIBERNACIÓN:

–A la salida del proceso de hibernación deberemos visitar a nuestro veterinario con el fin de realizar un chequeo general y descartar diversos problemas que se presentan con bastante frecuencia tras este periodo de aletargamiento(Infecciones bucales o estomatitis,infecciones oculares o conjuntivitis,extreñimiento,parasitosis internas y externas,anorexia,deshidratación…)

–El resto de  pautas a seguir van a ser básicamente las mismas que previamente a la hibernación:suplementación con Vitamina A,baños en agua o suero glucosado,limpieza del caparazón…y en caso de anorexia,estimulantes del apetito. 

   A la salida de hibernación, la alimentación se limitará a algunas verduras(preferentemente zanahoria y pimiento por su contenido vitamínico(En Vitamina  A y C respectivamente) y tomate por su elevado contenido hídrico),después, se irá aumentando cualitativa y cuantitativamente progresivamente.La ausencia  de ingesta de contenido líquido durante una semana,o la de alimento durante más de dos,serán motivo de visita al veterinario.

                                            

  La anotación de variaciones de comportamiento previas a hibernación,pautas seguidas durante ésta ,condiciones ambientales y variaciones de peso,así como resultados y comportamiento a la salida de ésta,nos permitirán llevar a cabo el proceso con mayor éxito y precisión en hibernaciones posteriores.  

HIBERNACIÓN EN TORTUGAS

     En este artículo no haremos otra cosa que recordar de forma breve la importancia de una buena higiene bucal, pues si siempre se ha dicho que la cara es el espejo del alma, el aspecto bucal de nuestra mascota es el reflejo de su salud actual y futura.En animales al igual que en personas, la boca representa un elemento esencial para alimentarse y por tanto imprescindible para llevar una buena calidad de vida. De ahí la gran importancia de velar por la higiene bucal de nuestra mascota, pues nosotros podemos elegir consecuentemente sobre nuestra higiene bucal, pero ellos no.

    Las consecuencias de una mala higiene bucal son evidentes, cuando nuestra mascota come, una mínima parte de ese alimento queda depositado entre los dientes. Este acúmulo constante de alimento y otros elementos(entre ellos pelos) unido a diversos procesos de putrefacción y descomposición con proliferación o desarrollo de bacterias, da lugar a la formación de sarro o placa bacteriana(agregado de consistencia dura y aspecto rasposo).Esta placa bacteriana o sarro(de coloración marrón, o verdosa en casos ya avanzados) va invadiendo progresivamente todo el diente hasta entrar en contacto con las encía o tejido que rodea a éste.Al contactar con las encías, producen inflamación de éstas con dolor y posterior formación de úlceras, agravándose aún más el proceso. El siguiente paso después de que nuestra mascota haya pasado un dolor y proceso evitable, es la caída del diente con sus graves consecuencias mecánicas respecto a la masticación y por tanto para el desarrollo de una vida normal, sin hablar del riesgo de infección sistémica o general que existe.

   Estamos hartos de escuchar de miles de métodos para combatir el sarro y mal aliento de nuestra mascota sin resultados efectivos al 100%, cosa nada rara sabiendo ya de antemano que en humanos, aún teniendo conciencia y llevando a cabo una correcta higiene bucal, tarde o temprano termina formándose sarro, requiriendo esa visita indeseada al temido dentista con el fin de realizar una limpieza y saneamiento bucal.

   En nuestra experiencia personal hemos comprobado que no existe ningún método o fármaco  comercial que nos prevenga del problema  totalmente, y menos aún que nos solucione éste una vez instaurado. Hemos oído de cepillos de dientes especiales para perros y gatos, de los cuales dicen que sólo es cuestión de acostumbrar al animal desde pequeño, pero en la práctica los resultados son bien distintos,alcanzándose un bajo porcentaje de éxito.Sabemos que existen huesos especiales, polvos o líquidos para echar en el agua, galletas, cepillos de dientes como ya hemos dicho anteriormente y una amplia gama de productos que ayudan en cierta parte a ralentizar el proceso, pero como ya hemos aclarado, ninguno nos prevendrá en su totalidad de la formación de sarro, y por tanto, sólo con una revisión periódica (cada 6 meses aproximadamente) de la boca de nuestra mascota y una limpieza anual podremos mantener un perfecto estado de la boca de nuestro animal.

   Ni que decir que existen una serie de factores predisponentes a la formación de sarro, los cuales determinarán en gran medida la frecuencia de visita al veterinario para revisión o limpieza de la boca, entre éstos destacamos los siguientes por orden de importancia:

1-Alimentación: El tipo de alimento va a ser el factor más importante en la determinación del estado bucal.  Con  el uso de dietas blandas (latas de comida blanda o comida de humanos),  el acúmulo producido entre los dientes es  mucho mayor, acelerando exponencialmente la formación de sarro.Dando pienso a nuestra mascota, no sólo va a ser menor el depósito de alimento entre los dientes, sino que al ser de consistencia dura ejercerá cierto efecto de arrastre sobre la placa bacteriana ya formada.    

2-Raza: La raza también va a desempeñar un importante  papel en la formación de sarro, así, razas de  pequeño tamaño (Yorkshire, Caniche, Pincher, Bichón…), tendrán mayor predisposición a la formación de sarro.

3-Edad: Es evidente que con el paso del tiempo, sino se toman las medidas oportunas, el acúmulo de sarro en nuestra mascota irá en aumento,presentándose sus manifestaciones sobre todo a partir de los 5-6 años.

4-Especie: Por lo general la formación de sarro va a ser bastante mayor en perros que en gatos. 

  Aquí os presentamos el caso de Sydney, una perrita cocker de 5 años que acudió a la clínica porque había dejado  de comer, se mostraba muy apática desde hacía algún tiempo y en los últimos días se  quejaba con bastante frecuencia sin motivo aparente alguno. Cual fue nuestra sorpresa al examinar la boca y ver que tenía un proceso infeccioso bucal bastante grave, presentando además de gran cantidad de sarro, úlceras de gran dimensión . Sus propietarios nos dijeron que asiduamente le daban comida de la que  ellos comían, que no podían resistirse a la carita de pena con que Sydney los miraba cada vez que se  sentaban en la mesa a comer. Aquí os mostramos sus consecuencias y el resultado inmediatamente después de realizarle una limpieza de boca. Una  semana  después las úlceras habían desaparecido por completo, y según sus propietarios, no sólo recuperó su  estado anímico y volvió a comer con total  normalidad a los dos días posteriores a  la limpieza, sino  que también desapareció ese horrendo olor que  desprendía por la boca.  

           

VISITENOS SIN COMPROMISO PARA EXAMINAR EL ESTADO BUCAL DE SU MASCOTA, ELLA Y SU SALUD SE LO AGRADECERÁN ENORMEMENTE.TÚ DECIDES POR ELLOS. 

HIGIENE BUCAL EN PERROS Y GATOS

 

                                                    Partiendo de la base que los roedores tienen un crecimiento continuo de incisivos y molares,los principales problemas que van a presentar estas mascotas son de tipo bucal,encontrándose asociados en la mayoría de los casos a un sobrecrecimiento de sus dientes o raíces por falta de sustrato abrasivo en la dieta, así como a una malaoclusión de tipo genético o hereditario.

    En condiciones normales existe un equilibrio entre el crecimiento y el desgaste de los dientes de estos animales,pero con el uso de dietas inadecuadas en cautividad ,se rompe dicho equilibrio dando lugar a diversos problemas consecuentes a la falta de desgaste.A continuación hablaremos brevemente de algunos de estos problemas, de sus causas,consecuencias y medidas para prevenirlos:

A)POR CAUSAS MECÁNICAS O MAL MANEJO:

La falta de sustrato abrasivo en la dieta(heno,alfalfa,pienso,dieta rica en fibra),y el no proporcionar material abrasivo(ramas de árboles,pan integral duro)da lugar a:

1)Sobrecrecimiento de Incisivos,Premolares y Molares:

.-El no desgaste de Molares Superiores produce un sobrecrecimiento de éstos hacia el exterior con presencia de picos cortantes provocando úlceras en la mucosa lateral bucal.

.-El no desgaste de los Molares Inferiores produce un sobrecrecimiento de éstos hacia el interior con presencia de picos cortantes provocando úlceras en la lengua e incluso llegando a formar un puente que atrapa la lengua impidiendo la deglución del alimento.

Uno de los primeros síntomas que se van a presentar por el sobrecrecimiento de molares es una dermatitis de la papada por excesiva salivación consecuente a la existencia de úlceras bucales(bien en mucosa lateral o en lengua,según el caso).El resto de síntomas son todos aquellos que van ligados a problemas bucales con dolor:Disminución de la ingesta de alimento,movimientos excesivos o anormales de la boca,rechinar de dientes,escasa masticación del alimento con expulsión al exterior parte de éste,diarreas consecuentes a esta escasa masticación del alimento,pérdida progresiva de peso,anorexia consecuente al dolor,ojos saltones con perdida de visión,formación de abcesos….

2)Sobrecrecimiento de raices dentales:

   Con el sobrecrecimiento de los dientes aumenta la presión oclusal produciendose un aumento paralelo de la presión de los tejidos que rodean la raiz,modificando a dichos tejidos y permitiendo que la raiz se abra paso creciendo hasta límites insospechados.

.-Sobrecrecimiento de raices de Molares Superiores:por lo general asociado a malaoclusión,presentándose con mayor frecuencia en conejos enanos y chinchillas.Dan lugar a abcesos en arcada superior(requieren su eliminación,limpieza y drenaje),o en zona retrobulbar(produce exoftalmos,de pronóstico más grave).

  El sobrecrecimiento de las raices de Incisivos Superiores,de los Premolares Superiores y del Primer Molar Superior,suele dar lugar a lacrimeo unilateral por compresión del conducto lacrimal así como a secreciones nasales por proximidad de los senos nasales a su paso.Por otro lado el sobrecrecimiento de las raices del 2· y 3· Molar Superior,suele dar lugar a incapacidad para retracción del globo ocular y a largo plazo a proptosis del mismo por aparición de abcesos retrobulbares.

.-Sobrecrecimiento de las raices de Molares Inferiores: Estas raices atraviesan el espesor de la rama mandibular, actuando así como cuerpo extraño transportando bacterias de la caviad oral a su paso produciendo abcesos de rápido crecimiento en la región de la papada.

B)CAUSAS GENÉTICAS(MALOCLUSIÓN HEREDITARIA): Prognatismo y Braquignatismo conocidos comúnmente como boca en cajón abierto y boca de loro respectívamente,son malformaciones hereditarias de los huesos de la mandíbula, por los cuales,ésta sobresale del plano de la cara,dando lugar a problemas de oclusión y causando por tanto dificultad para morder o masticar,traduciéndose entre otras cosas en un mal desgaste de los dientes con sus consecuencias.Estos animales no se deben usar como reproductores.En un 80% de los casos afecta a incisivos,viéndose en menor grado afectados premolares y molares.

.-PROGNATISMO O BOCA EN CAJÓN ABIERTO:Se trata  de un problema hereditario de mala oclusión donde la arcada mandibular inferior sobresale del plano normal de la cara.Se presenta con mayor frecuencia en conejos enanos y es la principal causa de sobrecrecimiento de premolares.

.-BRAQUIGNATISMO O BOCA DE LORO:  Se trata de un problema hereditario de malaoclusión donde laa arcada mandibular superior sobresale del plano normal de la cara.

   El tratamiento o resolución va a depender del caso,yendo desde un simple limado,a su recorte o extracción, acompañados de tratamientos analgésicos o antibióticos en los casos que sea necesario.Como siempre,no debemos olvidar que lo mejor es una buena prevención.Dando a nuestro animal un sustrato abrasivo adecuado y realizando las revisiones periódicas(cada 5-6 meses) necesarias por un profesional, evitaremos gran parte de estos problemas y sus graves consecuencias.

SOBRECRECIMIENTO DE DIENTES Y RAICES DENTARIAS EN CONEJOS

Antes de iniciar un viaje con su mascota debe tener en cuenta que los desplazamientos de los animales de compañía están regulados por normas sanitarias comunitarias o nacionales para garantizar su salud  y la de las personas.El incumplimiento  de estas normas da lugar a situaciones poco agradables para los animales y sus dueños,con inmovilización de las mascotas en instalaciones de cuarentena o la reexpedición del animal al país de origen.

VIAJAR CON PERROS,GATOS Y HURONES: Cosas y conceptos que debemos saber:

-.Animal de compañía: Perros , gatos o hurones que viajen en el mismo medio de transporte que su dueño(o representante de éste).

-.Representante del propietario: Cualquier persona que se responsabilice del animal durante el viaje en representación del propietario.

-.Pasaporte: Documento oficial emitido por el veterinario establecido para los animales de compañía de origen comunitario.

-.Sistema de identificación electrónico-Microchip: Deberá cumplir con la norma ISO 11784 o el anexo A de la norma ISO 11785.En caso contrario,el propietario o su representante deberá facilitar los medios para su lectura.

-.Vacunación antirrábica:Se realizará con una vacuna inactivada de por lo menos una unidad antigénica por dosis.

-.Valoración de antticuerpos neutralizantes:Se realiza en un laboratorio autorizado por la  UE a  partir de unba muestra de suero tomada por un veterinario facultado,al menos 30 días despu´es de  la vacunación y 3 meses antes del desplazamiento.Para el Reino Unido,la muestra de suero debe obtenerse 6 meses antes de la salida  del animal.

-.Acondicionamiento:Los animales deberán ir debidamente acondicionados en jaulas o contenedores que pueden ser obtenidos de  la compañía aérea.La jaula tendrá una identificación clara de la dirección y teléfono del propietario.Comunique a su compañía aérea su intención de viajar con un animal de compañía con antelación con el fin de  que queden  establecidos claramente los requisitos necesarios para ello.

-.Países del entorno geográfico de la UE:

Andorra,Islandia,Liechtenstein,Mónaco,Noruega,San Marino,Suiza  y Vaticano.

-.Países terceros incluidos en la lista:

USA,Rusia,Canadá,Japón,Australia,Argentina,Chile y México entre otros(Ver lista actualizada).

-.Países terceros no incluidos en la lista:Resto de países  no incluidos en ninguno de los puntos anteriores.

DEBEMOS SABER QUE  SI EL NÚMERO DE ANIMALES QUE TRANSPORTA UNA PERSONA O SU REPRESENTANTE ES SUPERIOR A 5,  SE CONSIDERARÁ PARTIDA COMERCIAL Y SE LE APLICARÁN LAS NORMAS DE IMPORTACIÓN.

ANIMALES MENORES DE 3 MESES NO ESTÁN AUTORIZADOS AUTORIZADOS.

A)REQUISITOS SANITARIOS PARA EL DESPLAZAMIENTO ENTRE ESTADOS MIEMBROS DE  PERROS,GATOS Y HURONES MAYORES  DE  3 MESES SIN ÁNIMO COMERCIAL:

1.UNIÓN EUROPEA+ENTORNO UE+GIBRALTA:

.Identificación  mediante  MICROCHIP

.VACUNA contra la RABIA .

.PASAPORTE expedido por un veterinario autorizado.

2.IRLANDA, MALTA,REINO UNIDO Y SUECIA:

.Identificación mediante MICROCHIP

.VACUNA contra la RABIA

.PRUEBA DE ANTICUERPOS ANTIRRABIA

.PASAPORTE expedido por un veterinario autorizado.

.TRATAMIENTO CONTRA EQUINOCOCOS

.TRATAMIENTO CONTRA GARRAPATAS


B)REQUISITOS SANITARIOS PARA LA ENTRADA DE PERROS,GATOS Y HURONES MAYORES DE 3 MESES EN ESPAÑA:

1.TERCEROS PAÍSES INCLUIDOS EN LA LISTA:

.Identificación mediante TATUAJE LEGIBLE O BIEN MICROCHIP

.VACUNA contra RABIA.

.CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON EL MODELO ESTABLECIDO que debe estar firmado por un veterinario oficial o un veterinario autorizado por la autoridad competente y en éste último caso visado por las autoridades competentes  del país de origen

2.PROCEDENTES DE TERCEROS PAÍSES NO INCLUIDOS EN LA LISTA:

.Identificación mediante MICROCHIP

.VACUNA contra RABIA

.VALORACIÓN DE ANTICUERPOS  NEUTRALIZANTES(3 MESES ANTES DE LA ENTRADA EN ESPAÑA O ANTES DE ABANDONAR NUESTRO PAÍS)

.CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON EL MODELO ESTABLECIDO firmado por un veterinario oficial o un veterinario autorizado por la autoridad competente y en éste último caso visado por las autoridades competentes del país de origen.

VIAJAR CON ANIMALES DE COMPAÑÍA

                                            

 

    El picaje puede manifestarse como rotura, arrancado de plumas o mutilaciones en regiones anatómicas accesibles para el ave (patas, dedos, uñas, pecho, bordes de las alas…), siendo importante descartar que esa rotura de plumas o las heridas no son causadas por otras aves con las que convive (agresividad, comportamiento de cortejo…).

   El picaje tiene su origen en una conducta de acicalamiento innata en psitácidas, es decir, como respuesta a  alguna/s pluma/s que están mal colocadas, pero  en determinadas situaciones dan lugar a un picaje leve y localizado que posteriormente evoluciona a un picaje  generalizado, el cual puede acabar en  el peor de los casos dando un patrón de automutilación por comportamiento obsesivo. Entre las causas del picaje cabe destacar el estrés o un entorno no estimulante (de igual manera que en humanos se activan conductas como las de morderse las uñas o arrancarse pelo ante situaciones de tensión , estrés o aburrimiento).

 CAUSAS DEL PICAJE:

 A) CAUSAS ORGÁNICAS: (Existen distintas enfermedades que predisponen o son causa de picaje):

–Parásitos externos: ácaros, sarna…que provocan lesiones, malestar y prurito , e incitan al ave a picarse  en las zonas afectadas.

–Parásitos internos: como por ejemplo Giardia, que indirectamente producen malnutrición (déficit de vitaminas, minerales y proteínas) haciendo que el ave intente cubrir este déficit a partir de otras fuentes a su alcance, entre ellas mediante el picaje.

–Malnutrición: bien primaria  por déficit o desequilibrio de nutrientes en la dieta ,o bien secundaria durante el periodo de aprendizaje en jóvenes  a consecuencia de una cautividad forzada o por acceso a un único tipo de alimento,así,es frecuente que se presente en aves capturadas jóvenes en estado salvaje y a las que se enseña sólo a alimentarse con semillas de un tipo concreto(por ejemplo,alimentadas exclusivamente con pipas).   

–Enfermedades de la piel y plumas:bacterianas,víricas o fúngicas.

–Intoxicaciones por Plomo o Zinc.

–Enfermedad hepática primaria(por agentes infecciosos:Clamidophila…)o secundaria a malnutrición,enfermedad metabólica…

–Enfermedades endocrinas(Hipotiroidismo por deficiencias de yodo) 

–Procesos tumorales o neoplásicos. 

B) CAUSAS AMBIENTALES:

–Alteración de los periodos de luz(menos de 8 o más de 10-12 horas de luz al día)

–Falta de luz solar

–Baja humedad ambiental o corrientes de aire(temperaturas extremas y cambios repentinos)

–Irritantes ambientales(aerosoles,perfumes,detergentes,polvo,humos de tabaco o de cocina).

–Falta o exceso de baño

–Superpoblación en jaula

–Cambios repentinos de ambiente(introducción de nuevos pájaros,presencia de personas o animales nuevos).

–Comida siempre accesible(no estimula la conducta de búsqueda y obtención de alimento)

–Jaulas pequeñas y pobres que impiden la realización de ejercicio y sin estímulos o formas de entretenimiento.

–Jaulas mal ubicadas,situadas a nivel del suelo,desprotegidas o sometidas a situaciones de estrés(ruidos,tránsito de personas,presencia o paso de otros animales,etc…)

–Falta de higiene en jaulas.

C) CAUSAS COMPORTAMENTALES:Las causas comportamentales son normalmente de diagnóstico presuntivo e incluyen:

ABURRIMIENTO O FALTA DE ESTIMULACIÓN AMBIENTAL:falta de espacio,de lugares donde hacer ejercicio o de objetos de distracción,dan lugar a conductas redirigidas encaminadas a ocupar su tiempo libre y estabilizar el estrés al que están sometidos,así,conductas que inicialmente pueden ser normales(acicalamiento,vocalización de contacto…),pueden evolucionar a conductas anormales(picaje,automutilación,vocalización excesiva,agresividad,destozos excesivos,masturbación,etc.),e incluso pueden acabar en conductas neuróticas que afecten seriamente al bienestar del ave.

FRUSTRACIÓN REPRODUCTIVA: Su origen puede ser por falta de pareja o por incompatibilidad o incapacidad para aparearse con ésta,así como por ausencia de material o de un lugar u ambiente adecuado para construir el nido.Se va a presentar en animales sexualmente maduros y generalmente de forma estacional,coincidiendo con la época reproductiva.

AUSENCIA O INADECUADO APRENDIZAJE DE ACICALAMIENTO:       

Esta causa de picaje se va a presentar principalmente en aves nacidas en cautividad y criadas a mano a consecuencia de la ausencia de aprendizaje del proceso de acicalamiento o bien por la realización de una inadecuada técnica,éste último caso frecuente en aquellas aves que durante la fase de socialización han convivido con aves adultas de otra especie,aprendiendo la conducta de acicalamiento de éstas,dando lugar al problema debido a que cada especie aviar tiene una técnica de ordenarse y limpiarse el plumaje ,dando lugar en el aprendiz a una inadecuada técnica para su plumaje.

ESTRÉS POR MIEDO:Aves adultas,jóvenes o pollos capturados en su medio natural, suelen estar predispuestas a presentar problemas de agresividad y vocalizaciones excesivas por situaciones de miedo(amenazas de personas u otros animales,fuertes ruidos,superpoblación,exceso o déficit de  luz….),que son en definitiva situaciones de estrés marcado,pudiendo evolucionar en fobias y continuar hasta desórdenes obsesivo compulsivos como un picaje marcado.

CRÍA:las hormonas sexuales generan grandes cambios en la conducta de los pájaros.Algunos autores estiman que la falta de plumas en una región determinada del abdomen en época de cría se debe al arrancado de éstas para la construcción del nido.Así,este problema se presentará sólo en loros adultos de forma estacional,de manera que hablaremos de animales con problemas de picaje cuando una vez finalizado el periodo de cría siga existiendo ese comportamiento.

CONDUCTA CONDICIONADA: En este caso nos  referimos a un picaje potenciado por el propietario del ave,es decir,el ave comienza con  un arrancado de plumas leve con motivo de  acicalamiento,y al ver que su propietario le presta mucha más antención que normalmente,intenta  atraer su atención de esta forma cada vez que está aburrido o quiere conseguir algo cual  niño pequeño se tratase.Por ejemplo,la incorporación en la familia  de  un nuevo individuo(animal o persona) puede quitarle atención al loro,de forma que éste responde picándose para recuperar su importancia,actuando de  igual forma ante determinadas situaciones.

ANSIEDAD POR SEPARACIÓN: Como su nombre indica, este picaje se va a presentar en aves que tras  permanecer un tiempo considerable con un determinado propietario, o incluso con otras aves,son separadas de éstos para pasar a manos de otro dueño,presentando un estrés por separación que dará lugar al picaje.De igual modo puede presentarse en aves que tras permanecer bastante tiempo en su punto de venta habiéndose adaptado al propietario de la tienda,son adquiridas.

EN DEFINITIVA,DEBIDO A LAS  MÚLTIPLES CAUSAS Y A LA COMPLEJIDAD  DEL PROBLEMA,NO EXISTE UN TRATAMIENTO AL CIEN POR CIEN EFECTIVO PARA TODOS LOS ANIMALES CON PICAJE,ASÍ,COMO EN MUCHAS  OTRAS ENFERMEDADES,EL MEJOR TRATAMIENTO RESIDE EN LA PREVENCIÓN.            UNA BUENA ANAMNESIS POR PARTE DE NUESTRO VETERINARIO ACERCA DE LA RELACIÓN  PROPIETARIO-AVE,ALOJAMIENTO,ALIMENTACIÓN,MANEJO,ETC,EN EL MOMENTO DE INICIO DEL PICAJE,NOS PUEDE AYUDAR A DETERMINAR LA CAUSA MÁS PROBABLE Y LA FORMA MÁS ADECUADA PARA SOLUCIONARLO,EVITANDO QUE EL  PROBLEMA  VAYA A MÁS.

Antes de nada, debemos diferenciar claramente el picaje con la muda del ave. Mientras el primero deja fácilmente perceptibles a la vista zonas de piel descubiertas e incluso la ausencia de tres o cuatro plumas, la muda es un proceso natural necesario y nunca deja áreas sin plumaje. Por ello, cuando observes que tu mascota se está arrancando plumas, haz una visita al veterinario. Es importante acudir rápidamente a la consulta porque, lo que puede parecer una reacción aislada a simple vista, se puede convertir en un mal hábito.

 

PICAJE EN AVES

 Ya sabemos que los gatos son animales muy independientes y solitarios,de ahí que la introducción de otro compañero en casa no sea tarea fácil,y menos aún cuando en casa ya tenemos al denominado gato asocial(principálmente aquel que  por determinadas circunstancias no ha tenido contacto con otros miembros de su especie durante el periodo de sociabilización),el cual mostrará un comportamiento agresivo y aversivo frente a dicha incorporación al considerar dicha llegada como invasión y profanación de su ya considerado territorio.

Así,antes de adoptar a un nuevo gato se debe meditar préviamente sobre las posibles consecuencias y tener en cuenta una serie de consejos que nos ayudarán bastante a llevar a cabo el proceso  con éxito.A continuación haremos referencia a una serie de consideraciones:

–Si el gato que tenemos en casa es un gato adulto,lo mejor será introducir un animal más joven que él,a ser posible un cachorro,e incluso mejor aún,dos cachorros,pues algunos gatos adultos no toleran el acoso y las ganas de  jugar de un cachorro,así de esta forma dejarán más tranquilo  al adulto,el cual se irá adaptando progresivamente a la presencia de éstos. 

–Si lo que introducimos un gato adulto,es necesario saber que los machos castrados suelen tolerarse mejor entre sí que las hembras esterilizadas,siendo no obstante preferible introducir un  individuo de igual sexo estando ambos castrados o esterilizados según el caso.

   –Si lo que queremos es suplantar la pérdida del compañero de nuestro gato,deberemos esperar a que nuestro gato se recupere de dicha pérdida(pueden pasar hasta varios meses),pues si introducimos otro gato demasiado pronto,se puede dar una reacción de agresividad y rechazo hacia el nuevo compañero. 

–Si lo que queremos es adoptar a dos gatos de golpe,lo ideal para evitar problemas de adaptación sería elegir dos hermanos o bien a  dos gatitos de diferentes camadas pero menores de 7-8 semanas de edad,e incluso siendo menores de 6 meses,pueden tardar más en adaptarse pero no presentarán  tantos problemas en la adaptación como gatos adultos.                

       –La introducción de un nuevo compañero en  casa debe hacerse de forma  gradual.Inicialmente mantendremos al nuevo compañero en una habitación separada durante los 2-3 primeros días,evitando el contacto visual y permitiendo únicamente una relación entre los olores de ambos gatos,es decir,frotaremos trapos por la cabeza y flancos del nuevo gato y los pondremos por donde se encuentre el/los otro/s gato/s y viceversa,dejando además de vez en cuando el hogar libre de los otros gatos para que el nuevo gato lo inspeccione,favoreciendo así no sólo una familiarización entre los olores de los distintos gatos,sino también  el conocimiento del hábitat por parte del nuevo inquilino permitiéndole saber de las vías de escape ante posibles reacciones adversas durante lo que será su primer contacto físico con los ya miembros de la  casa.Sólo después que las reacciones a los olores de los  gatos sean positivas,se  permitirá que haya un contacto visual mediante una  reja o cristal de separación,procediendo finalmente al contacto físico.Todo el proceso  de adaptación puede tardar desde unos  días hasta varias semanas,variando en función de si el nuevo gato es adulto o cachorro,siendo el propietario quien determinará el tiempo de cada pauta  según vaya viendo la evolución del proceso.

   Si en casa ya conviven varios gatos, y los recursos necesarios de su entorno (ya comentados en el apartado de hábitat) se encuentran prácticamente limitados por cuestiones de espacio,la introducción de un nuevo compañero puede acarrear graves problemas,no siendo nada aconsejable el hacinamiento de más gatos en espacios reducidos.

DESEARLES COMO SIEMPRE QUE ESTA INFORMACIÓN NO SIRVA SÓLO PARA RELLENAR ESTA PÁGINA,SINO QUE AYUDE A LOS PROPIETARIOS  DE GATOS A SOLUCIONAR AQUELLOS PROBLEMAS  QUE PUEDAN SURGIR  AL RESPECTO.

ADOPCIÓN DE UN NUEVO GATO

                           

El  objetivo de este artículo es ofrecer a todos aquellos propietarios de perros ubicados en zonas consideradas críticas por su localización geográfica,la información necesaria sobre
una enfermedad de suma importancia  y cuya frecuencia de presentación o incidencia va en aumento en los últimos años,así como de sus formas o medidas de prevención.A continuación hablaremos de forma breve sobre la FILARIOSIS CANINA,también conocida comúnmente como la enfermedad del “gusano del corazón”. 
                  
 EN QUÉ CONSISTE

 La filariosis o dirofilariosis es una grave enfermedad que afecta principálmente a perros(también a gatos y otros carnívoros). Se trata de una enfermedad de origen parasitario, caracterizada por la presencia  de un número indeterminado de filarias adultas (parásitos parecidos a gusanos(nematodos) de entre unos 12 y 30 cm. de longitud) en el corazón y las arterias del animal infectado.

                     Ampliar imagen Filarias adultas en corazón.

 

  COMO SE TRANSMITE Y EVOLUCIONA

                                   

                                    

Para que se lleve a cabo la transmisión de esta enfermedad es necesario  la presencia  de un vehículo portador o transmisor del parásito,que en este caso van a ser mosquitos de varios géneros,es decir,resumiendo,para que nuestro perro padezca la enfermedad es necesario que un mosquito que ya ha picado a otro perro ya infectado,pique posteriormente a nuestra mascota,inóculándole o introduciéndole la forma larvaria de los  parásitos procedentes del  primer perro al que picó,los cuales proliferarán o se desarrollarán en el organismo de nuestro perro, desplazándose por el torrente sanguíneo hasta alojarse finálmente en su  fase adulta en el corazón.En  este desplazamiento  y proliferación por el torrente sanguíneo hasta llegar al corazón,no sólo afectarán a las  paredes de los  vasos por donde circulan, las cuales se hacen rugosas,sino que ésto,conjúntamente con el considerable tamaño de estos parásitos,dará lugar a obstrucciones o problemas en la circulaciòn de la sangre,lo cual se traducirá en un aumento de la presión arterial y sus graves consecuencias sobre el  corazón(aumento del esfuerzo para bombear la sangre,un aumento de su tamaño y en última instancia,fallo  cardíaco ).

 

   ZONAS DE RIESGO

 Esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia en zonas templadas y humedas (hábitat favorable para los mosquitos que portan esta enfermedad).En Europa la zona más afectada es la cuenca mediterránea (de marzo a octubre, periodo en que se dan las condiciones favorables de vida para estos mosquitos).Pero con el cambio climático el periodo de vida se está alargando cada vez más.

Igualmente,perros de caza y de pastoreo que viven en el campo o en zonas rurales tienen más posibilidades de contraer la enfermedad que los animales de compañía de núcleos urbanos con clima seco.

  SÍNTOMAS

Los síntomas tardan varios meses o incluso años en aparecer.Los principales son:

 –Intolerancia al ejercicio a veces acompañada de tos.

–Problemas para respirar.

–Hemorragias nasales y bucales.

–Cansancio y apatía

–Aumento del ritmo cardíaco y respiratorio

–Con  menos frecuencia,mareos y síncopes,ceguera,intolerancia a la  luz,nódulos cutáneos y transtornos de las glándulas salivares.

 COMO PREVENIR

 En la actualidad existen diferentes productos que previenen la enfermedad con una eficacia altísima. Estos productos están basados en derivados de Abamectina y son: Ivermectina (Cardotek Plus), Milbemicina (Program Plus y Milbemax) y Selamectina (bhold). Cada uno tiene una forma de aplicación y previene además de otros parásitos, tanto internos (áscaris) como externos (pulgas). Todos se administran una vez al mes, ya que actúan sobre las larvas que introducen los mosquitos debajo de la piel y permanecen allí durante esos 30 días que es justo la forma de aplicación del preventivo, cada 30 días.En zonas endémicas y con presencia de mosquitos todo el año, estos tratamientos preventivos hay que darlos durante todo el año,pero en caso de otras zonas donde la presencia de mosquitos no existe en varios meses, podemos dejar de administrar el preventivo justo en estos meses, eso sí,siempre con mucho cuidado, ya que en días soleados y con temperaturas suaves, podemos tener presencia de mosquitos, pues algunas especies de mosquitos hibernan y salen con el aumento de la temperatura.

En todos los casos y aun cuando estemos dando el preventivo de forma continua durante todo el año, es conveniente tener la seguridad que durante ese año no han existido infestaciones nuevas. Para ello es muy aconsejable realizar un control mediante test de antígenos. Si fuese negativo, continuaríamos con la prevención, y si fuese positivo, tendríamos un diagnóstico muy precoz, realizando un tratamiento completo que sería de bajo riesgo y totalmente eficaz.

 Por otro lado podemos reforzar la prevención mediante el uso de repelentes para evitar las picaduras de mosquitos,como  por ejemplo collares, pipetas, sprays….(Scalibur,Ex_spot,Stockade…) 

                      

Resaltar nuevamente la evidencia de que todos estos tratamientos sólo ejerceran su  acción preventiva contra Filariosis una vez descartada la existencia  de ésta,en caso contrario(diagnóstico de existencia de  filarias),el tratamiento a administrar sería otro distinto.

DIAGNÓSTICO

Existen varios métodos para poder diagnosticar la enfermedad ,siendo necesario frecuentemente aplicar varios de éstos,e incluso en casos complicados , recurrir al envío  de muestras a  laboratorios específicos con  el  fin  de determinar con exactitud la  presencia o  no de estos parásitos por determinados profesionales.Los principales métodos son:

–Detectar las microfilarias en sangre y después identificar éstas, para saber si son microfilarias de dirofilaria inmitis y no otras que no producen la filariosis cardiaca. Puede ocurrir que el perro no presente microfilarias en sangre, es lo que llamamos filariosis oculta, y no significa que no tenga la enfermedad, sino que puede tener adultos en corazón, pero las microfilarias o se han destruido o no se han producido. Actualmente mas del 35 % de los casos positivos no tienen microfilarias en sangre circulante.

–Para detectar los parásitos adultos o, mejor dicho, el antígeno de estos parásitos adultos, se realizan diferentes test de antígenos con sangre que nos demuestran que existen parásitos aunque no existan microfilarias.

–Cuando estos test son negativos o dudosos, debemos recurrir a otros métodos auxiliares como análisis sanguíneos, radiografías torácicas(con hiertrofia del ventrículo derecho), electrocardiografía y ecocardiografía. La combinación de estos métodos llevada a cabo por personal experto, determinará si estamos ante un perro con filariosis o no.

ANTE CUALQUIER DUDA,INFÓRMESE EN NUESTRA CLÍNICA SOBRE EL PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE FILARIOSIS,NO DEJES QUE LA FALTA DE INFORMACIÓN SEA LA CAUSA DE UNA GRAVE ENFERMEDAD EN TU MASCOTA. 

FILARIOSIS CANINA Ó “GUSANO DEL CORAZÓN”

 

                                      

Aunque en reptiles(tortugas,iguanas,camaleones,serpientes…) de vida libre las parasitosis se encuentran en equilibrio simbiótico con el hospedador,en los reptiles mantenidos en cautividad este equilibrio se rompe y con frecuencia da lugar a enfermedades parasitarias de gran repercusión  clínica.El estrés derivado de la cautividad, junto con las deficientes medidas de manejo y alimentación, son causas predisponentes en el desarrollo de la mayoría de las parasitaciones debido a  que contribuyen al deterioro del sistema inmunitario de los reptiles,favoreciéndose así la proliferación y desarrollo de determinados parásitos.

Cuando hablamos de parásitos es necesario distinguir entre parásitos  internos o endoparásitos,y parásitos externos o ectoparásitos.A continuación hablaremos de forma breve de los más frecuentes de ver en reptiles teniendo en cuenta su clasificación en ambos grupos.

ECTOPARÁSITOS:

A-Garrapatas:

 Se conocen al menos siete géneros de garrapatas que parasitan a los reptiles(Ambliomma,Aponomma,Hyalomma,Ixoides…)Todas ellas producen dermatitis focales en los puntos donde se anclan,pudiendo ser causa de infecciones cutáneas y abcesos así como actuar como transmisoras de parásitos sanguíneos y virus.Asimismo, pueden ser responsables de procesos de  disecdisis y de anemias graves en caso de parasitaciones masivas.

En quelonios(tortugas)se localizan principalmente en las fosas pectorales e inguinales,mientras que en ofidios(serpientes),la localización más frecuente es junto a la apertura cloacal o bajo las escamas corporales,quedando en ocasiones camufladas en zonas de coloración pasando así desapercibidas. 

                   

B-Acariformes:

Centraremos especial atención en este apartado debido a  su frecuencia de presentación y a su dificil erradicación una vez instaurados.

En reptiles existen unas 250 especies de ácaros,algunas más selectivas y especializadas que otras,radicando su mayor importancia en su papel como potenciales transmisores de distintas infecciones,actuando como vectores o transmisores de protozoos,filarias,bacterias y virus.Los ácaros se reproducen rápidamente infestando a nuestro reptil en poco tiempo,al cual,además de consumir su sangre debilitándolo,le causan anemia,depresión,anorexia, problemas en los procesos de muda de piel e incluso la muerte.

En los lagartos se pueden encontrar ácaros caminando por el cuerpo, enganchados debajo de los bordes de las escamas detrás de las orejas, alrededor de los ojos, membranas timpánicas y cualquier parte del cuerpo donde las escamas sean más delgadas, como los pliegues de las axilas y bajo los muslos. También les gusta alojarse entre las crestas dorsales.

En las serpientes generalmente se encuentran agarradas bajo los bordes que sobresalen de las escamas superpuestas; les encanta esconderse bajo el mentón de estos reptiles, alrededor de sus ojos.

 

El siguiente problema es que a menos que se tomen las medidas necesarias, es prácticamente imposible deshacerse de estos pequeños ectoparásitos. Los ácaros no sólo permanecen sobre su hospedador, si no que infestan todo el terrario,internándose en las cuarteaduras de la madera, en la tierra, plantas, piedras y demás objetos encontrados dentro del mismo.

Uno puede darse cuenta de que existe un problema de ácaros revisando cuidadosamente a los organismos y sus trastes de agua. A simple vista los ácaros parecen pequeños escarabajos o arañas negras (aunque algunas especies son rojas o blancas), pequeños puntos que se desplazan sobre nuestra mascota. Los huevos son generalmente blancos, pareciendo que el animal tuviera talco. En general es más fácil ubicarlos en los trastes de agua, ya que los ácaros se ahogan cuando los organismos se introducen en ellos. Si revisamos cuidadosamente el traste, se verán una serie de pequeños puntos negros en el fondo del agua.

Si se descubre que nuestro animal presenta ácaros, lo primero que debemos hacer es separarlo del resto, después tendrán que ser revisados todos los que se encuentren en el terrario.

El control de los ácaros es difícil, pues las drogas que los matan suelen ser toxicas también para los reptiles. Podrían eliminarse con calor, pero esto mataría al reptil al mismo tiempo. Además, se hace difícil eliminar estos parásitos porque pasan gran parte de su vida en el medio ambiente, por lo tanto aunque logres matar a todos los que se encuentran sobre el animal, los del ambiente vuelven a infestarlo rápidamente. Muchos de los estadios previos al de adulto son microscópicos, con lo cual pasan totalmente inadvertidos.

Pero entonces te preguntarás como deshacerte de los fastidiosos ácaros. Esta no es tarea fácil; muchos de los sprays que se venden en las tiendas simplemente no son efectivos. Es indispensable tratar tanto al reptil como al medio ambiente. Primero debes retirar al reptil de su terrario y tratar todo el ambiente con veneno. No pierdas tiempo con remedios naturales u homeopáticos porque los ácaros son muy resistentes y se necesita algo más agresivo para eliminarlos. No es suficiente con limpiar y desinfectar el terrario, pues esto no eliminará los estadios más resistentes del parasito. Estos sobreviven también a los venenos, ya que no se alimentan; es por eso que hace falta repetir todo el tratamiento una o dos veces tanto en el ambiente como en el reptil en un lapso de dos a cuatro semanas.

 Destacar por su mayor frecuencia de presentación Ophionyssus natricis,Trombicúlidos y Pterigosámidos.

     Imagen ampliada de OphionyssusNatricis 

                     

ANTE LA EXISTENCIA DE PROBLEMAS DE PIEL,SIEMPRE CABE SOSPECHAR DE LA PRESENCIA DE PARÁSITOS EXTERNOS,LA VISITA A NUESTRO  VETERINARIO ESPECIALISTA NOS PERMITIRÁ CONFIRMAR O DESCARTAR LA PRESENCIA DE ÉSTOS,ASÍ COMO DETERMINAR EL TRATAMIENTO NECESARIO EN CADA CASO CONCRETO. 

 

ENDOPARÁSITOS:

En lo que respecta a los endoparásitos o parásitos internos haremos sólo una simple mención,pues la desparasitación interna periódica bajo  supervisión veterinaria nos prevendrá en gran medida de la presencia de éstos y de sus graves consecuencias.No obstante decir que en su mayoría van a dar lugar a problemas de tipo gástrico(diarreas,regurgitación,adelgazamiento,anorexia…) ,por lo que ante la presencia de alguno de estos síntomas sería conveniente visitar a nuestro veterinario con el fin de realizar un exámen exahustivo(principalmente coprológico o de heces) para descartar su presencia.

Mencionar de forma general la posible parasitación interna por Protozoos(Amebas,Coccidios y Criptosporidios) y por Vermes(Nematodos,Trematodos y Cestodos) .

 

 

Imagen de parásitos intestinales en necropsia

PARASITOSIS(PARÁSITOS) EN REPTILES

Como en todo, sólo es cuestión de SABER la realidad de las cosas, y no dejarse llevar por bulos, leyendas, comentarios y deducciones.

 

                                                        Ampliar imagen

Esta enfermedad se ha convertido en uno de los argumentos estrella para deshacerse de los gatos.

La información que incluimos en esta página está extraída de la División de Enfermedades Parasitarias del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, una entidad sanitaria entendemos que de sobrada solvencia para que su dictamen tenga la seriedad y credibilidad que, desgraciadamente, se le niega a una entidad de protección animal en este tipo de cuestiones, olvidando muchas veces el hecho fundamental de que la información que damos al público siempre está perfectamente contrastada, porque vuestra confianza en nuestro trabajo sólo se obtiene utilizando siempre la verdad.

Esperamos acabar de una vez por todas con la “leyenda urbana” de la Toxoplasmosis, y con su alegato como “bestia negra” para deshacerse del gato.

Como podrás saber a continuación, la única forma de que contraigas la Toxoplasmosis “por culpa” de tu gato, es la siguiente. Nota que hemos remarcado lo de “única”, porque no hay otra:

1.  Que nunca antes la hayas pasado

2.  Que tu gato la esté pasando por primera vez en su vida

3.  Que dejes sus cacas por casa más de un día, y menos de una semana

4.  Que toques las cacas con las manos desnudas y luego te chupes los dedos.

Tanto si eres una mujer embarazada como si eres un señor viajante de comercio, convendrás con nosotros en que el contagio orofecal (de las heces a la boca), el único posible para contraer esta enfermedad a través del gato, queda un poco lejos de tus hábitos normales de conducta o tus gustos culinarios… ¿VERDAD? A continuación tienes más datos.

 

¿QUÉ ES LA TOXOPLASMOSIS?

La enfermedad conocida como Toxoplasmosis está causada por un parásito unicelular llamado Toxoplasma gondii, de distribución mundial. Se considera que en Estados Unidos puede haber unos 60 millones de personas que han resultado infectadas.

Pocos de los infectados presentas síntomas, porque basta para controlarlo ser una persona con un sistema inmunológico sano. Sin embargo, a mujeres embarazadas y personas inmunodeprimidas puede provocarles serios problemas de salud.

 

¿CÓMO SE PRODUCE EL CONTAGIO?

Las vías de contagio del Toxoplasma son orales, es decir que los ooquistes (microorganismos infecciosos) pasan al sistema digestivo a través de la boca:

·     Orofecal (boca – heces). A través de las heces de un gato infectado. Esto sucederá si al limpiar la bandeja se manipulan las heces con las manos desnudas y después éstas se llevan a la boca, o tocando de igual forma algo que haya estado en contacto con las heces.

·     Llevándose las manos a la boca después de tocar carne o verdura crudas contaminadas, o comiendo carne cruda o poco hecha contaminada, sobre todo de cerdo y de cordero.

·     A través de utensilios de cocina que han estado en contacto con carne o verdura crudas contaminadas.

·     Bebiendo agua contaminada con Toxoplasma.

·     Muy raramente, por transplantes de órganos o transfusiones de sangre infectados.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?

            Los síntomas de esta infección varían:

  • La mayoría de la gente infectada ni siquiera se entera. Algunos pueden creer que están pasando una simple gripe, y notar algún dolor muscular, por ejemplo, durante un mes o poco más. La Toxoplasmosis que provoca daños al cerebro, ojos u otros órganos puede venir de una infección aguda de Toxoplasma, o de una antigua infección controlada que ahora se reactiva. Este tipo de casos más severos afecta a personas con el sistema inmunológico debilitado, aunque también los sanos pueden, en casos excepcionales, notar alguna molestia ocular.
  • La mayor parte de los niños infectados durante su gestación no presentan síntomas al nacer, pero pueden aparecer más adelante. Es mínimo el porcentaje de niños que al nacer presentan daños serios oculares o cerebrales.

 

GRUPOS DE RIESGO

  Los más tendentes a resultar afectados por una Toxoplasmosis severa son:

  • Niños cuyas madres se infectaron por primera vez en su vida de Toxoplasma durante el embarazo.
  • Personas con el sistema inmunológico gravemente afectado, como los enfermos de SIDA, los que están recibiendo determinado tipo de quimioterapia o los que se han sometido poco antes a un transplante de órganos.

 

¿QUE PUEDO HACER SI CREO QUE ESTOY EN RIESGO?

  • Si estás pensando en quedarte embarazada, que tu médico te haga el test de Toxoplasma.
    • Si el test es positivo, significa que tienes anticuerpos porque ya has estado infectada antes y has pasado la enfermedad como otros millones de personas, así que en general no debes preocuparte demasiado.
    • Si el test es negativo, significa que nunca has estado infectada, por lo que debes tomar unas precauciones básicas.
  • Si ya estás embarazada, realízate el test y actúa como en el caso anterior.
  • Si tu sistema inmunológico está deprimido, pide a tu médico que te haga un análisis de sangre para detectar Toxoplasmas.
    • Si el test es positivo, significa que tienes anticuerpos porque ya has estado infectado antes en tu vida, y tu médico tomará las medidas necesarias para impedir que se reactive.
    • Si el test es negativo, significa que nunca has estado infectado, por lo que debes tomar unas precauciones básicas.

¿QUE HAGO SI PIENSO QUE YA LA TENGO?

Habla con tu médico, y pedirá unos análisis de sangre específicos para Toxoplasmosis. Los resultados ayudarán a determinar si padeces o no una infección por Toxoplasma y si ésta es reciente.

EL TRATAMIENTO

Si se confirma el diagnóstico, tu médico decidirá si es necesario algún tratamiento. Por lo general no se da ninguno a personas sanas no embarazadas. En caso de haber síntomas, éstos suelen desaparecer en unas semanas. Hay variable medicación para tratar la Toxoplasmosis en mujeres embarazadas o personas inmunodeprimidas

PRECAUCIONES BÁSICAS: CÓMO PREVENIRLA

Estas son algunas medidas generales, de tipo sanitario y alimenticio, para reducir las posibilidades de resultar contagiado por Toxoplasma:

  • Utiliza guantes en el jardín o para cualquier actividad que implique manipular tierra. Recuerda que los gatos, que pueden contagiar el parásito a través de sus heces, utilizan muchas veces los jardines o macetas como “bandejas”. Lávate las manos con agua y jabón después de este tipo de trabajos, sobre todo si vas a comer o a cocinar.
  • Cuando prepares carne cruda, lava con jabón y agua caliente todos los utensilios que hayan estado en contacto con ella para no contaminar otros alimentos. Lávate bien las manos con agua y jabón después de manipular la carne cruda.
  • Cocina siempre la carne hasta que el centro ya no esté color rosado o hasta que el jugo sea incoloro. No la pruebes nunca antes de estar completamente guisada.

 

 

¿POR QUÉ EN GATOS ES DIFERENTE?

El Toxoplasma gondii es un organismo que puede infectar a todos los mamíferos, que le sirven de huéspedes intermedios.

Los gatos se infectan al ingerir carne cruda contaminada, pájaros, ratones o tierra. Son la única especie animal que elimina el agente infeccioso y lo hace por las heces. Los otros animales, en cambio, lo mantienen en su cuerpo, por eso pueden contagiar si se come su carne sin haber sido debidamente cocinada.

Tener un gato no incrementa necesariamente el riesgo de contagiarse. Sólo hay que conocer el ciclo del Toxoplasma gondii y el papel que juegan los gatos en la transmisión de esta enfermedad para quedarse absolutamente tranquilos.

Una vez que un gato se ha infectado, lo normal es que adquiera inmunidad, por lo que son muy raros los casos de segundas infecciones; así que solamente durante esta primera exposición el gato eliminará ooquistes (microorganismos reproductores), que además no son infecciosos de inmediato, ya que requieren un periodo de incubación de entre uno y cinco días después de haber sido eliminados por las heces.

TRANSMISIÓN

El ser humano puede infectarse por estas vías:

  • Consumiendo carne infectada cruda o semi hecha, verdura o agua infectadas.
  • Tocándose los labios sin haberse lavado las manos después de manipular sin guantes algo infectado.
  • Transplante de órganos o transfusiones de sangre.
  • El feto, por transmisión cuando la madre se infecta por primera vez durante su embarazo

Es muy difícil que un gato contagie directamente la Toxoplasmosis a su dueño, aunque se trate de una mujer embarazada. Hay varios factores que mantienen ese riesgo muy bajo:

En primer lugar, sólo se infectan los gatos que ingieren tejido con quistes. Dentro de lo que es la población felina, ese riesgo se limita a aquellos gatos que viven en el exterior, que cazan roedores y se alimentan de ellos, o a los que su dueño da carne cruda para comer, NO a los que se alimentan con pienso o latas. Pero además, un gato solamente elimina ooquistes la primera vez que se infecta en su vida, y durante dos semanas. Un gato de exterior que se dedique a cazar para comer estará más expuesto mientras es muy joven, pero según crece cada vez es menos probable que transmita la infección.

En segundo lugar, como los ooquistes se vuelven potencialmente infecciosos después de uno a cinco días, basta cambiar la bandeja a diario, y si hay, serán completamente inofensivos.

Y por último, como los ooquistes se transmiten por ingestión (tragándolos), la única manera de contagiarse por un gato es:

  1. Que el gato esté infectado por primera vez
  2. Que dejes las cacas en la bandeja más de 24 horas y menos de 5 días
  3. Que cojas esas cacas con las manos desnudas
  4. Que luego te chupes los dedos o te toques la boca sin haberte lavado las manos
  5. Que tú nunca hayas pasado la enfermedad

 

SI ESTOY EN SITUACIÓN DE RIESGO ¿PUEDO QUEDARME CON MI GATO?

La respuesta es , pero debes tomar las siguientes precauciones para mantener a tu gato sano y ayudarle a no infectarse él mismo con el Toxoplasma:

  • Mantenlo dentro de casa
  • Dale de comer pienso o lata y no dejes que salga a cazar por ahí
  • No toques las heces con las manos:
  • Pide a alguien que limpie la bandeja a diario por ti
  • Si tienes que hacerlo tú, utiliza guantes, bolsas o palas
  • Limpia a diario, porque el parásito de las heces de los gatos necesita al menos un día para volverse infeccioso, así que lo habrás tirado antes de que eso ocurra.
  • Lávate luego las manos con agua y jabón.

SI MI GATO ESTÁ INFECTADO ¿ES CONTAGIOSO PARA SIEMPRE?

La respuesta es NO, sólo eliminará el parásito por las heces durante unas semanas después de haberse infectado.

Como los humanos, los gatos rara vez presentan síntomas en la primera infección, así que no es fácil que el dueño de un gato sepa si la tiene o no. La infección se va sola.

Resumiendo, si estás esperando un hijo, te habrán informado sobre la Toxoplasmosis. Una mujer que se contagia durante el embarazo puede transmitirla al feto, y una infección congénita por Toxoplasma puede afectar gravemente al bebé antes y después de su nacimiento. Como una de las vías de contagio es el contacto con heces infectadas de gato, algunas mujeres gestantes intentan disminuir el riesgo deshaciéndose de su animal. Pero por suerte es muy fácil evitar que ese contagio se produzca, así que no hace falta echar al gato de casa.

TODO ESTO HACE FALTA PARA INFECTARSE POR MEDIO DE UN GATO

  1. Que sea la primera vez que el gato se infecta en su vida.
  2. Que no haga más de tres semanas de la infección.
  3. Que las cacas se dejen en la bandeja más de 24 horas.
  4. Que se cojan con la mano desnuda.
  5. Que la persona se toque luego la boca sin haberse lavado las manos.
  6. Que la persona no se haya infectado jamás antes.

Por lo demás, puedes estar con tu gato lo que quieras. Así que ya ves, no hace falta que te deshagas de él por un embarazo, y si tu médico te lo sugiere, y no te quedas convencida con estas explicaciones, ve a consultar con un especialista en enfermedades infecciosas y con tu veterinario, así se quedarán más tranquilos y su gato podrá seguir en casa disfrutando de vosotros, y vosotros de él.

LA TOXOPLASMOSIS Y SU FALSA LEYENDA

 

                                      

Una  vez realizada la adopción de un gato,debemos hacer todo lo  posible para que la adaptación a su  nuevo entorno esté exenta de irregularidades que puedan suponer un estrés para  nuestra nueva mascota,pues todas estas anormalidades se verán traducidas posteriormente en conductas indeseables.

    Al  margen de  la  conducta y temperamento en  particular de cada gato,el espacio físico,o lo que es mas importante aún,la calidad o acondicionamiento de éste,va a desempeñar un gran papel en la prevención de problemas de comportamiento,predispuestos en la mayoría de los casos por el estrés  que supone un entorno inapropiado.

    Ya conocemos de antemano que los gatos se adaptan con facilidad a espacios reducidos,pero siempre y  cuando estos se encuentren adaptados a sus conductas habituales y necesidades básicas,y de eso es de lo que hablaremos a continuación,de las características o  necesidades  que requiere el hábitat de nuestro gato para conseguir que éste se sienta bien y libre de estrés,consiguiendo así una mejor convivencia mascota-propietario.

     

A)  COMEDERO Y BEBEDERO:

  • El comedero y bebedero deben ser de tamaño adaptado al consumo de nuestra mascota,de fácil acceso y disponibles las 24 horas del día.

  • En cuanto a su localización y distribución,deben estar situados en una zona tranquila y  separados cierta distancia el uno del otro aunque se ubiquen en igual área,así,evitaremos que durante  la ingestión de alimento se contamine el agua con restos de comida,motivo por el cual frecuentemente rechazan el agua(es importante cambiar el agua mínimo diariamente,aguas ligeramente sucias suelen ser despreciadas).

  • La limpieza de los recipientes semanalmente(con jabones antisépticos seguros),no sólo favorecerá el consumo de agua(pues como ya hemos dicho se trata de una  especie muy limpia e higiénica con rechazo a la suciedad),sino que además estaremos evitando ciertas patologías(principalmente procesos gastrointestinales)asociadas a la ingestión de residuos acumulados.

  • En lo referente al número,se deberá tener como mínimo un comedero  y bebedero por gato,y en caso de poseer varios gatos,cada uno de ellos tendrá una zona  determinada con su comedero y bebedero,evitando así problemas de agresividad por competencia alimentaria.

B) CAJA O BANDEJA DE  ARENA:

   Al igual que comedero y bebedero,cada gato deberá disponer de una caja exclusiva para él,también localizada en un área tranquila(evitar zonas  con electrodomésticos ruidosos o muy transitadas ) y de acceso permanente, y en caso de encontrarse en igual habitación que comedero y bebedero, deberá situarse en el polo opuesto a éstos.

   Todos sabemos que los gatos aprenden rápidamente a hacer sus necesidades en la caja,pero surgirán ciertos problemas cuando esta no cumpla una  serie de requisitos o condiciones  básicas:

  • Longitud: Debe ser aproximadamente la equivalente a un gato y medio de largo  y con  anchura suficiente para que pueda dar vueltas sobre sí mismo.

  • Profundidad o altura:Adaptada al tamaño de nuestro gato,de forma que le permita acceder a su interior sin dificultad alguna y que a su vez pueda cumplir con las necesidades de espesor de tierra así como evitar la expulsión de arena fuera de la caja en sus hábitos  de  enterramiento de heces o micciones.

  • Espesor de la arena: El espesor o cantidad de tierra a depositar en el interior de la caja será aquel que permita a nuestra mascota enterrar sus deposiciones o micciones sin llegar al fondo de la caja, aproximádamente entre 4-5cm.

  • Tipo de arena:Lo ideal  es usar arenas aglomerantes(forman una bola compacta cuando el gato orina o defeca) o arenas de sílice,pues nos permitirán retirar las micciones y defecaciones con  mayor facilidad además de permitirnos llevar a cabo un control de la frecuencia de micción, o lo que es más importante,de la ausencia de ésta,asociada a diversas patologías renales.En caso de cambiar de un tipo de arena  a otro,lo correcto sería cambiarla de forma progresiva para evitar rechazos al cambio,es decir,comenzaríamos haciendo una mezcla inicial al 50%  aproximádamente y progresivamente durante una semana iremos disminuyendo la proporción de arena antigua hasta dejar exclusívamente la arena nueva.

  • Estructura de la caja o bandeja y material:Se ha comprobado que el uso de bandejas o cajas cerradas con puerta abatible crean aversión en determinados gatos,de ahí que sea recomendable el uso de bandejas destapadas y sin bordes.En cuanto al material o composición,lo  ideal es que sean de plástico fácilmente lavable,pues además de ser más higiénicas,nos facilitarán el proceso de limpieza.

  • Limpieza e higiene de la caja: Una de las causas mas frecuentes de aversión hacia la caja con su consecuente problema de micción o defecación fuera de ésta,va a ser la falta de higiene o limpieza.Como norma general deberíamos extraer los residuos diáriamente y cambiar la arena totalmente cada 1-2 semanas.

 C) ÁREAS DE  DESCANSO Y ADECUACIÓN DEL ENTORNO:

 En lo referente a las áreas de descanso  de nuestro gato,éstas deben  estar localizadas siempre que  sea posible en zonas con entrada de luz natural, y en el caso de ser factible, dispuestas en lugares elevados.Lo ideal es disponer de estanterías o plataformas elevadas con distintos niveles de altura y perféctamente acondicionadas para el descanso con cojines o mantas.Por otro lado se debe habilitar una de estas zonas de descanso de forma que proporcione cierta privacidad a nuestra mascota permitiéndole esconderse cuando lo desée.

    Resumiendo podríamos decir que el acondicionamiento de su entorno debe estar orientado a permitirle en cierto modo desarrollar sus conductas habituales de descanso,juego,acicalamiento,caza y conducta exploratoria. 

D) RASCADORES , JUGUETES Y JUEGO:

     Con el fin de evitar el rascado de uñas en lugares indeseables(muebles,sofás,cortinas…) proporcionaremos a nuestra mascota un rascador(mejor vertical) próximo a su área de descanso.Los materiales de que pueden estar hechos son muy variables,de ahí que deberemos ir probando hasta encontrar el ideal,y en el momento en que veamos que nuestro gato se “hace las uñas”,lo premiaremos y acariciaremos de inmediato.

      Respecto a los juguetes a usar existe una amplia gama,pero por lo general van a preferir aquellos con movimientos imprevisibles y que generen  ruido(ratitas mecánicas o cordeles con objetos colgando),que en cierta medida les permiten realizar su conducta cazadora.

    En cuanto a la forma de jugar con  ellos cabe decir que por lo general se suelen cansar rápidamente del juego,siendo preferible hacerlo durante unos minutos varias veces al día a insistirle constantemente,no obstante,serán ellos no nosotros quienes determinen el momento y la duración del juego.Al respecto decir también que nunca debemos jugar con las manos o los  pies,ya que se puede incrementar la agresividad con los humanos por instinto predador.

  Otra forma de jugar con ellos y con la que además conseguiremos estimular su conducta exploratoria,es poner sus juguetes e incluso alimento escondido en distintas zonas de su entorno,logrando así preservar y agudizar dicha conducta a la vez que supone una forma de  juego y entretenimiento para nuestra mascota.

   Cabe mencionar que en la actualidad existe la comercialización de estructuras fabricadas con la intención de cubrir varias de estas necesidades en una misma  estructura incluyendo area descanso,zona de privacidad,area de juego,rascador de uñas,trepadores,etc.

                     

DESEARLES QUE ESTOS CONSEJOS PRÁCTICOS LES SIRVAN PARA CONSEGUIR EL BIENESTAR DE SU GATO ASÍ COMO PARA ALCANZAR ESA ARMONÍA NECESARIA MASCOTA-PROPIETARIO.

      

 

  

 

                                  

HÁBITAT DE NUESTRO GATO

    

                                                               

 

En camaleones,al igual que en iguanas,tortugas y demás especies exóticas que cada día son más frecuentes encontrarnos como mascotas,la mayoría de problemas o patologías que presentan van a estar asociados a una inadecuada alimentación o a un inadecuado hábitat,de ahí que a continuación intentemos solucionar inicialmente el problema de la alimentación mediante una serie de consejos y recomendaciones al respecto.Partiremos de la base que los camaleones tienen una alimentación principalmente insectívora aunque algunas especies consumen esporádicamente materia vegetal.

 

   A)     Alimentos básicos:

 

– –Grillos:Bimaculatus(grillo negro) Acheta doméstica(grillo doméstico) y Grillus Assimilis(grillo de la sabana),este último probablemente el mejor por su tamaño y composición además de ser el menos ruidoso.

  –Saltamontes y Langostas:Schistocerca gregaria y Locusta migratoria. Junto con los gusanos de seda,uno de los mejores alimentos para camaleones de tamaño mediano y grande por su elevado contenido en proteínas y bajo en grasas.

Gusanos de seda(Bombix Mori):ya mencionados anteriormente,con similares propiedades que saltamontes y langostas en cuanto a composición.Presentan el inconveniente de que no están disponibles todo el año.

Gusanos de cera (Galleria Melonella):Poseen alto contenido en grasa,bajo en hidratos de carbono y medio en proteínas.Usar sólo esporádicamente para evitar dietas monótonas.No dar a menores de 6 meses.

Larvas de Tenebrio molitor(gusanos de harina) y Larvas de zophoba: ambas con elevado contenido en quitina haciéndolas indigestas a elevadas cantidades además de poseer un alto contenido graso.No dar mas de 2-3 por semana,sólo con el objetivo de evitar dietas monótonas.No recomendables dar antes de los 6 meses de vida.

-Cucaracha argentina,Mariposa,Libélulas,Moscas e insectos palo: También usados para evitar dietas monótonas.

-Drosophila,también denominada mosca de la fruta:Empleadas conjuntamente con microgrillos para la alimentación de las crías en sus primeros meses de vida(0-6 meses).

 B)          Alimentos Ocasionales

 

-Crías de ratón sin pelo (En camaleones grandes):No usar en hembras en reproducción.

 

-Carnes o pescados

 

 C)          Aportes Vitamínicos  ( Cada 10 o 15 días)

 

Vit.A:    -Melón, albaricoque, melocotòn, mango

                -Zanahorias, espinacas, Col de Bruselas, Tomate

                -Hígado de pescado, queso, mantequilla, Yema de huevo

 

Vit.B:    -Hueva de bacalao

                -Cacahuetes, germen de trigo

                -Pan

 

Vit.D3: (Fuente de calcio):

 

              -Salmón, hígado de pescado, Sardinas, Atùn, Arenque

              -Leche, yema de Huevo, mantequilla

 

Vit.K:

             -Coliflor, Espinacas, Soja, Frutas

 

 

                                     

 

NOTAS Y CONSIDERACIONES DE INTERÉS: 

  • La mejor hora para administrar el alimento a nuestro camaleón va a ser a media mañana,cuando ya haya alcanzado su temperatura corporal óptima y aún le quede tiempo por delante para hacer la digestión,debiéndose evitar alimentarlos a última hora de la tarde,causa de digestiones pesadas y  sus contratiempos.
  • Una dieta lo más variada posible, y enriquecida con vitaminas y minerales cuando sea necesario,es imprescindible para una buena salud de nuestro camaleón, viéndose además plasmado en su éxito o capacidad reproductiva.
  • A crías en crecimiento y a hembras gestantes,se les debe proporcionar todo el alimento que quieran ingerir en cuanto a cantidad se refiere.
  • La dieta de las crías debe contener más hidratos de carbono que la de los adultos(con mayor necesidad proteica).
  • En caso de que en época estival capturemos insectos silvestres para la alimentación de nuestro camaleón,debemos tener total seguridad de no hacerlo en zonas donde se hayan utilizado pesticidas oinsecticidas,siendo además recomendable llevar a nuestro camaleón al final del periodo al veterinario para hacerle un examen coprológico o de heces con el fin de descartar la presencia de parásitos transmitidos por dichos insectos.No obstante es una práctica no muy recomendable si no se tiene conocimiento,siendo lo ideal comprar los insectos en tiendas especializadas o bien criarlos uno mismo.
  • Los camaleones,como todo reptil insectívoro,necesitan en época de juventud un aporte extra de Calcio con el fin de compensar los déficit de este elemento en su dieta, favoreciendo así el desarrollo oseo y evitando patologías asociadas a su déficit o a un desequilibrio con los niveles fósforo(desequilibrio Ca/P).
  • No esperemos que nuestro camaleón coma fruta o verdura en sus primeras fases de vida,pero conforme se vayan haciendo adultos comenzarán a ingerir esporádicamente estos alimentos,siendo recomendable colocarlos siempre en igual rama.Al respecto,algunos criadores consideran que el proporcionar estos alimentos rallados y simulando el movimiento de un insecto estimula en cierto modo su ingestión.Cabe también saber que no todas las especies de camaleón comerán fruta y verdura,solo determinadas.
  • Es importante que desde el mismo momento de compra comprobemos en el punto de venta no sólo que todo se encuentra al margen de la legalidad,sino también que nuestro camaleón come perfectamente,esto nos evitará posteriores problemas al respecto.

ALIMENTACIÓN DE CAMALEONES

 

  Los gatos al igual que los perros, desde el momento en que nacen,están expuestos a diversas patologías e infecciones,pero gracias a la leche materna mediante el amamantamiento,poseen determinada inmunidad frente a éstas,sin embargo,a partir de las 8-10 semanas de vida,esta inmunidad se pierde,quedando entonces expuestos a sufrir o padecer una serie de enfermedades,de ahí la importancia de llevar a cabo desde estas primeras fases de vida y en adelante un programa vacunal con el cual quede protegido.

    Por otro lado,los gatitos huelen y lamen todo cuanto encuentran a su paso,siendo asi muy susceptibles a padecer distintas parasitosis,por lo que además será de gran importancia llevar a cabo también un programa de desparasitación interna periódica a partir de las 4-6 semanas de vida.

   Llevando a cabo un adecuado programa sanitario, tanto vacunal como en cuanto a desparasitaciones, no sólo protegeremos a nuestra mascota frente a distintas enfermedades(algunas de las cuales mortales), sino que también  nos estaremos  protegiendo a nosotros  mismos(susceptibles al contagio de determinadas parasitosis principalmente) y al resto de los animales,pues algunos gatos,pese a no padecer o manifestar algunas enfermedades,son portadores de éstas,contagiando a otros animales por distintas vías(fecal o por medio de heces,por medio de la saliva,aerógena o por medio de secreciones nasales…)

   A continuación citaremos el programa sanitario fundamental para prevenir y evitar algunas de estas enfermedades de difícil cura:

DESPARASITACIÓN INTERNA:Deberá realizarse por primera vez a las  4-6 semanas de  vida,repitiéndolas posteriormente cada 3 meses.

PLAN VACUNAL:En cuanto al plan  vacunal existen un sinfín de enfermedades contra las que podemos vacunar a  nuestro gato,el tipo de vacuna y la pauta  de vacunación será determinada por el veterinario teniendo en cuenta diversos factores(edad y raza,estado inmunológico o defensas,zona geográfica en que habite,hábitos del gato,etc),estableciéndose generalmente el siguiente plan vacunal:

—A los 2 meses de vida:PENTOFEL( Panleucopenia,Leucemia,Rinotraqueitis felina,Calicivirus y Chlamydia)

—A los 3 meses de vida:Recuerdo y potenciación de PENTOFEL

—A los 4 meses de vida: Vacuna de la RABIA(Obigatoria en Andalucía)

Posteriormente revacunaremos anualmente de RABIA y PENTOFEL

Por otro lado,y no menos importante dentro del programa sanitario,deberemos llevar a cabo la DESPARASITACIÓN EXTERNA de nuestra mascota mensualmente con el fin de evitar la presencia de pulgas o garrapatas así como la transmisión de enfermedades vía sanguinea por parte de éstas a nuestra mascota e incluso a nosotros mismos.

CABE RECORDAR QUE LA MEJOR CURA ES UNA BUENA PREVENCIÓN.

PROGRAMA SANITARIO EN GATOS

ALIMENTACIÓN PARA LA MAYORÍA DE TORTUGAS DE TIERRA

(Testudo,Geochelone,Astrochelys,Centrochelys…) E IGUÁNIDOS.

>>> 90% vegetales y 10% fruta como alimentación base.

 

  El tener una tortuga terrestre o una iguana como mascota está cada día más de moda,  pero la escasa información de la  que se dispone, o la información errónea sobre su alimentación ,está dando lugar a la larga a frecuentes patologías asociadas a un déficit nutricional consecuente a dietas pobres o poco variadas(dietas exclusivas a base de lechuga,etc….),de ahí,que pasemos a dar una serie de consejos orientativos sobre la alimentación  necesaria de nuestra mascota con el fin de evitar en la medida de lo posible la  presentación de estas enfermedades,en muchos de los casos mortales debido a  procesos ya muy avanzados, y las cuales podrían evitarse simplemente  con una correcta alimentación.Así,la alimentación de las especies herbívoras tendría que estar marcada por los siguientes parámetros:

–Un alto contenido en fibra vegetal(plantas herbáceas)

–Un contenido de minerales importante(sobre todo Calcio)

–Presencia de vitaminas A y D3 y una relación calcio fósforo de 1.5-2

–Bajo contenido en proteínas.

E aquí algunas recomendaciones:

 

ALIMENTOS BÁSICOS:

 

 Espinacas(Ca/P=2.0), acelgas(Ca/P=3), alfalfa fresca o deshidratada(Ca/P=6.1), lechuga(rica en vitamina E,antioxidante,buen complemento durante la reproducción,aumentando la fertilidad),achicoria, calabacín, tomate(rico en vitamina C), coliflor, zanahoria hervida(muy rica en VIT.A), pimiento(rico en VIT.C,sobre todo el amarillo), semillas, soja germinada(buena fuente de proteinas,pero no debemos abusar,produce deformaciones de caparazón a elevadas dosis), lentejas germinadas,berzas, maíz, parte blanca del apio(Ca/P=1.5), endivia(Ca/P=1.8), hinojo, flor de diente de león(Ca/P=2.9 además de contener VIT.A y B), hierbas y flores silvestres, hojas de parra, hojas verdes de col(Ca/P=5.9), hojas de nabo(Ca/P=4.8), hojas de brócoli(Ca/P=3.9),brócoli hervido, hojas de morera y  sus  frutos, habichuelas, pepino, calabaza, palas de chumbera peladas(buen aporte nutritivo para aquellas tortugas de hábitat secos) y su fruto, hojas y flores de trébol(Ca/P=2.3),berros(Ca/P=3.5),amapola,rosa(flor)escarola,calabaza hervida….

 

ALIMENTOS OCASIONALES:

 Per o manzana pelada, naranja pelada (Ca/P=2.4), sandía, higos secos o frescos (Ca/P=2.1),higo chumbo(excelente alimento con buena proporción Ca/P) ,piña, ciruela, melocotón, fresas, grosellas u otras frutas dulces (melón, mango, uvas…).Los alimentos ácidos no suelen gustarle.

 SÓLO EN TORTUGAS ADULTAS:Pescado crudo, pétalos de flores, gusanos de harina, larvas de insectos, lombriz de tierra, caracoles, babosas.EN IGUANAS NO ES RECOMENDABLE DAR PROTEÍNAS DE ORIGEN ANIMAL

 

SUPLEMENTOS:

 

Aceite de hígado, hígado de pescado, pescado crudo (salmón, sardinas, atún, boquerón), conchas, hueso de sepia (jibia) y otros suplementos cálcicos o vitamínicos comerciales.

 

NO DAR NUNCA: 

 

Pastas, carne, huevos, pienso de perro o gato y lácteos. Además algunos autores estiman  no dar guisantes, judías, habas, cítricos,kiwi(efecto laxante,sólo recomendable dar una rodaja en procesos obstructivos e intoxicaciones), plátano,peregil(efecto vasodilatador,puede provocar hemorragias internas),papaya(excesivo aporte de calcio,sólo dar en época de cría como sustituto a suplemento cálcico) y patatas(ricas en almidón,producen extreñimiento o tapones intestinales,sólo dar cocida en caso de diarreas). Todos estos alimentos van a estar contraindicados, bien por su excesivo aporte energético, bien por su baja digestibilidad o bien por su efecto tóxico a determinadas dosis.

                                                                                                                                     

NOTAS Y RECOMENDACIONES DE INTERÉS:

 

—-Sobrealimentación en crías da lugar a caparazones abultados, tortugas inactivas y poco saludables, siendo preferible así que pasen hambre a una excesiva alimentación.

—-La suplementación con Calcio va a ser de gran importancia tanto en crías como en hembras gestantes (la mejor forma de administración es espolvoreado sobre comida), siendo además conveniente suplementar con vit. D3 a aquellas tortugas de hábitat exclusivamente interior.

—-Dando alimentos cuya proporción Ca/P sea superior a 1.5 lograremos un correcto desarrollo de nuestra tortuga, evitando a su vez diversas patologías asociadas a déficit de calcio o a desequilibrios Ca/P.

—-El proporcionar el alimento finamente picado y mezclado evitará una alimentación selectiva por parte del animal, consiguiendo así una alimentación variada mas completa.

—-Para su desarrollo óseo tan importante va a ser el aporte de Ca directo como la exposición directa al sol (fuente de vit.D, precursora del calcio) 2-3 horas al día y en el caso en que no exista  la posibilidad de libre elección(sol o sombra) por parte del animal,es recomendable el descanso de sol 10 minutos cada 30 minutos de exposición, así como la presencia de luz natural  directa el máximo tiempo posible al día.

    En resumen, la confección del menú diario debe ser lo más variado posible,  estimulando la ingestión de alimento  con  productos nuevos y siempre cubriendo todas sus necesidades.

                                

ALIMENTACIÓN DE TORTUGAS TERRESTRES Y SAURIOS HERBÍVOROS(IGUANAS…)

    Cabe iniciar este apartado diciendo que existen diversos factores que han contribuido a que el número de gatos como animal de compañía haya aumentado considerablemente en los últimos años.La progresiva urbanización de la sociedad y factores asociados a ésta,como por ejemplo el menor espacio del que se dispone en hogares(pequeños pisos), asociado a la creencia de que el gato se adapta mejor a espacios reducidos ,requiriendo además de menor disponibilidad de tiempo para sacarlo a pasear al considerarse una mascota muy limpia en relación con la micción y la defecación, han hecho de este interesante animal la mascota de elección en entornos urbanos.

    Todo esto,ligado al desconocimiento de esta especie, a dado lugar a que los problemas de comportamiento felino se hayan convertido en un motivo de consulta habitual en los centros veterinarios.Muchos de estos problemas de conducta podrían evitarse mediante un correcto manejo antes, durante y después de la adopción,de ahí el importante papel del veterinario sobre un adecuado asesoramiento a la hora de adquirir un nuevo gato,teniendo en cuenta diversos aspectos como el sexo, la edad  y procedencia ,evitando así desde el momento de adquisición la posibilidad de incurrir en posibles problemas futuros de conducta.

    A continuación hablaremos de forma breve y concisa sobre algunos de los puntos más importantes al respecto.

MANEJO PREVIO A LA ADOPCIÓN

             Como ya hemos mencionado anteriormente, las principales cuestiones a tener en cuenta antes de escoger un gato en adopción son: el SEXO, la EDAD, y el LUGAR DE PROCEDENCIA.

A–SEXO: El adoptar a un gato o gata esterilizado o esterilizarlo cuando tenga edad para ello, va a favorecer en gran medida la relación con nuestra mascota, pues de esta forma evitaremos problemas de conducta relacionados con el comportamiento sexual.Con la castración del macho conseguiremos reducir en gran medida conductas como el marcaje con orina,excesivo maullido en épocas de celo,fugas de dudoso retorno,así como peleas con otros gatos y sus graves consecuencias.Por otro lado,con la esterilización de las hembras,no sólo evitaremos problemas de conducta similares a los del macho,sino que además quedará exenta de problemas futuros del aparato reproductor,como pueden ser infecciones de útero o tumores de matriz u ovarios,los cuales se presentan con relativa frecuencia, consiguiendo así prolongar la longevidad o vida de nuestra mascota. 

                                                          

B–EDAD:Es evidente que la edad del gato adoptado va a condicionar en gran medida el proceso de adaptación a su nuevo habitat,así por ejemplo,un gato adulto que ha vivido siempre con acceso al exterior,si lo recluimos en un espacio reducido y sin acceso a éste,estaremos reprimiendo sus conductas habituales(caza,marcaje de territorios,búsqueda de alimento,etc.),lo cual se traducirá en inseguridad por falta de control sobre su territorio,proceso agravado cuando además debe compartir su nuevo hábitat con otro gato,donde existirá competencia, sumándose así además la inseguridad por falta de control sobre los recursos(agua,alimento,cama,bandeja…) que le ofrece su nuevo hogar.Todo esto generará un aumento de estrés que desembocará en diversos problemas de conducta.Por el contrario, si el animal a adoptar es un cachorro,en un principio el proceso de adaptación va a ser más fácil,no obstante,deberemos observar su conducta en las fases iniciales con el fin de detectar indicios de posibles problemas futuros de comportamiento,así,tendremos en cuenta la reacción del gatito frente a distintos estímulos(ruidos,personas ajenas,objetos,otros animales,etc),frente a los cuales es normal que se asuste inicialmente pero sin tardar mucho en relajarse y despertar su curiosidad.Otro punto a tener en cuenta es la reacción o comportamiento cuando se tiene en brazos,si es muy asustadizo o tiene tendencia a morder o arañar.

    Igualmente, siempre que sea posible , es importante que el cachorro tenga contacto con sus próximos dueños antes de cumplir las 8 semanas de vida, momento en que finaliza el denominado periodo de socialización , fase en la cual la sensibilidad del gatito a todo aquello cuanto le rodea es máxima, aprendiendo con mayor  facilidad a relacionarse con los miembros  de su especie u otras así como con el entorno,  siendo no obstante muy  importante que  durante este tiempo permanezca con  la madre y sus hermanos, debido a que con una separación prematura, existe tendencia a presentar problemas de comportamiento en su fase adulta, como por ejemplo la agresión por  juego.De esta forma, se consideraría un paso importante visitar en este periodo de tiempo al gatito,  para  que se vaya acostumbrando a la presencia  de sus próximos dueños  antes  de llevarlo a su  nuevo hábitat, así, si estas visitas no fueran posibles, ayudaría también en cierto modo el proporcionar al gatito prendas u objetos impregnados del olor de los futuros propietarios para que se vaya familiarizando con ellos.

QUÉ GATO ADOPTO??CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

Nos complace presentarles los servicios clínicos de nuestro Centro Veterinario, especializado en medicina y cirugía de animales de compañía.

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