Nuestra mascota se hace mayor, y fisiológicamente asociado a ello van apareciendo una serie de cambios y alteraciones orgánicas, las cuales, en la mayoría de los casos ,sólo serán diagnosticadas mediante la realización de pruebas específicas(análisis de sangre, Electrocardiograma, Ecografía….)

Por ello, a partir de determinada edad (7-8 años aproximadamente),es conveniente la realización de un chequeo o examen exhaustivo que nos permita la detección precoz de diversas alteraciones o patologías, y por tanto, un tratamiento temprano que evite su agravamiento o cronicidad, aumentando así la calidad de vida de nuestra mascota en su edad senil y prolongando considerablemente su longevidad o tiempo de permanencia con nosotros.

¿QUÉ SIGNOS NOS INDICAN QUE NUESTRA MASCOTA EMPIEZA A CONSIDERARSE UN ANIMAL SENIL O GERIÁTRICO Y POR TANTO MÁS SUSCEPTIBLE A PADECER DETERMINADAS ENFERMEDADES?

–Dificultad para andar(generalmente asociado a obesidad por una inadecuada alimentación y a problemas óseos)

–Se cansa demasiado en trayectos cortos presentando cierta dificultad respiratoria y tos en momentos de excitación (relacionado en la mayoría de los casos con problemas cardíacos)

–El apetito ha aumentado o disminuido mostrando una considerable ganancia o pérdida de peso en poco tiempo (asociado a diversas patologías endocrinas y orgánicas)

–El pelo ha perdido brillo y calidad, con excesiva caída de este y alteraciones de la piel(grasienta, con alopecias, engrosada y agrietada, pérdida de elasticidad…).

–Muestra signos de haber perdido oído, visión u olfato (pérdidas fisiológicas por la edad).

–El consumo de agua es excesivo (indicativo de posibles problemas renales o endocrinos ).

–Sensibilidad disminuida a la sed con tendencia a deshidratación.

–Presenta dificultad para la masticación, con presencia de sarro, mal olor bucal e inflamación de encías (Problemas bucodentales).

–Uñas con sobrecrecimiento y quebradizas. Almohadillas duras y agrietadas

–Micciones incontroladas, aumento o disminución de la frecuencia o cantidad de micción.

–Vómitos con cierta periocidad(Asociados a diversos problemas orgánicos:pancreatitis,insuficiencia renal, patologías hepáticas…)

–Diarrea o estreñimiento intermitente(por problemas nutricionales o patologías digestivas).

–Alteración del comportamiento o actitud aprendida con apatía y pérdida de relación

–Aparición de bultos en distintas localizaciones….

  Todos estos signos y síntomas son indicativos de que nuestro animal se hace mayor, existiendo en la mayoría de los casos patologías o enfermedades asociadas con posible tratamiento, que en el peor de los casos, de no solucionar el problema(a veces irreversible), mejorará la calidad y esperanza de vida de nuestra mascota.

¿EN QUE CONSISTE UN CHEQUEO GERIÁTRICO?

Consiste en la evaluación clínica específica de un animal de edad avanzada con el fin de prevenir y diagnosticar precozmente patologías asociadas a la edad, mejorando la calidad de vida de ésta durante los años que permanezca con nosotros.

¿DE QUÉ SE COMPONE NUESTRO CHEQUEO GERIÁTRICO?

Un plan geriátrico se compone de:

–ANAMNESIS o cuestionario que abarque todos los aspectos de la vida del animal para evaluar y elaborar la historia clínica del paciente.

–EXPLORACIÓN GENERAL de las constantes vitales y estado físico del paciente (Frecuencia cardiaca y respiratoria, temperatura rectal, estado de hidratación, grado de obesidad si existe, examen bucal, oftalmológico y auditivo….)

–REALIZACIÓN DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS  LABORATORIALES (Análisis de heces y orina, Análisis de sangre,Raspado cutáneo) Y DE IMAGEN(Radiografía, Ecografía y Electrocardiograma)

Todo este conjunto de pruebas nos dará una visión global del estado general de su mascota quedando plasmado en un informe que se le entregará el cual incluirá:

–Resultados de todas las pruebas realizadas.

–Conclusiones sobre los resultados obtenidos.

–Ofrecimiento de las alternativas de tratamiento médico o quirúrgico en caso de que se requiera.

–Dieta específica en caso de que sea necesario la modificación de ésta

–Recomendaciones prácticas básicas o régimen de vida necesario.

NO DEJE QUE AQUELLOS PROBLEMAS TRATABLES O CONTROLABLES EN  LA FASE GERIÁTRICA DE SU MASCOTA SE CONVIERTAN EN DELIMITANTES DE UNA BUENA CALIDAD DE VIDA,REALICE UN CHEQUEO GERIÁTRICO ANUALMENTE,AMBOS LO AGRADECERÁN. 

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Llegó el verano y con él esos isoportables mosquitos que nos dejan más de una noche sin dormir,sin saber ya donde rascarnos y esperando a que uno de sus vuelos rasantes sea el último que realice.Pero en la mayoría de los casos, todo quedará reducido a la mañana siguiente en una mala noche acompañada de un cansancio delatado por unas ojeras que nos llegan hasta los pies.

No va a ser así en nuestra mascota,en la cual la picadura de determinados mosquitos infestados será el desencadenante de graves enfermedades(Leishmaniosis y Filariosis, de las cuales ya hemos hablado en artículos anteriores) llegando a ocasionar la muerte de nuestro animal en casos diagnósticados de forma tardía.

De ahí que,nunca esté de más en esta época recordar que la mejor cura es una buena prevención,citando de forma breve una serie de medidas preventivas básicas.

La prevención de esta parasitosis se va a basar principálmente en el uso de sustancias repelentes de mosquitos así como evitar ciertos hábitos o factores que predisponen la presencia y por tanto la picadura por éstos.

En el caso de Leishmania,con el uso en épocas conflictivas(normalmente entre mayo-octubre,aunque en zonas cálidas durante todo el año) de collares antiparasitarios con efecto repelente de mosquitos(SCALIBOR),usados conjuntamente con unciones tópicas mensuales(EX SPOT,ADVANTIX),estaremos evitando en gran medida que nuestra mascota contraiga dicha enfermedad.

En el caso de la Filariosis, se usarán productos basados en derivados de Abamectina como: Ivermectina (Cardotek Plus), Milbemicina (Program Plus y Milbemax) y Selamectina (bhold). Cada uno tiene una forma de aplicación y previene además de otros parásitos, tanto internos (áscaris) como externos (pulgas). Todos se administran una vez al mes, ya que actúan sobre las larvas que introducen los mosquitos debajo de la piel y permanecen allí durante esos 30 días que es justo la forma de aplicación del preventivo, cada 30 días.En zonas endémicas y con presencia de mosquitos todo el año, estos tratamientos preventivos hay que darlos durante todo el año, pero en caso de otras zonas donde la presencia de mosquitos no existe en varios meses, podemos dejar de administrar el preventivo justo en estos meses, eso sí, siempre con mucho cuidado, ya que en días soleados y con temperaturas suaves, podemos tener presencia de mosquitos, pues algunas especies de mosquitos hibernan y salen con el aumento de la temperatura.En todos los casos y aun cuando estemos dando el preventivo de forma continua durante todo el año, es conveniente tener la seguridad que durante ese año no han existido infestaciones nuevas. Para ello es muy aconsejable realizar un control mediante test de antígenos. Si fuese negativo, continuaríamos con la prevención, y si fuese positivo, tendríamos un diagnóstico muy precoz, realizando un tratamiento completo que sería de bajo riesgo y totalmente eficaz.

Por otro lado podemos reforzar la prevención mediante el uso de repelentes para evitar las picaduras de mosquitos, como  por ejemplo collares, pipetas, spray….(Scalibur,Ex_spot,Stockade…)

Resaltar nuevamente la evidencia de que todos estos tratamientos sólo ejercerán su  acción preventiva contra Filariosis una vez descartada la existencia  de ésta, en caso contrario (diagnóstico de existencia de  filarias),el tratamiento a administrar sería otro distinto.

Si tu perro no recibe protección alguna,el riesgo de contagio varía de un 3% a un 18 % según la zona,aumentando siempre este riesgo si su  perro permanece en  zonas más rurales y periurbanas,en  regiones cálidas del país  y si está fuera de casa al  anochecer o duerme a la interperie.

Por otro lado existen otras formas o hábitos para reforzar esta prevención en épocas conflictivas, como son:

–No sacar a pasear a nuestra mascota desde las últimas horas del dia o atardecer hasta el amanecer, horas a las que vuelan los vectores.

–Procurar que  el animal no duerma a la  interperie durante estas horas más críticas.

–Colocar en puertas y ventanas telas metálicas de malla fina(más  tupidas que las normales,de  0.8-0.9mm, debido al pequeño tamaño de esta especie de mosquito),impregnadas con piretroides.

–Uso de insecticidas de acción inmediata no residuales en interiores al caer la tarde.

–Tratamiento de los lugares de reposo,sobre todo contornos de ventanas,aleros,porches.leñeras,perreras…

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  Antes de comprar o adquirir un animal exótico (Iguana, Camaleón, Tortuga, Gecko, Ave, Pez, Erizo, Ardilla,serpiente….) debemos estar muy bien informados sobre una serie de puntos,factores o parámetros que garanticen el bienestar y salud de dicho en la medida de lo posible, asegurando un adecuado desarrollo y evitando patologías consecuentes a un mal manejo.

A continuación hablaremos de forma breve al respecto:

 Antes de nada tenemos que informarnos sobre la disponibilidad de un veterinario con conocimientos sobre la especie que vamos a adquirir.

1-NOMBRE CIENTÍFICO DE LA VARIEDAD CONCRETA:

   Esto nos ayudará a buscar la información específica sobre los factores de los que hablaremos a continuación,pues,aun siendo de igual especie o familia animal,distintas variedades tendrán requisitos distintos,así por ejemplo,un gecko de variedad arborícola,requerirá un alojamiento distinto(más vertical) que uno que no lo es;una tortuga de agua además de distinto alojamiento,tendrá distinta alimentación que una de tierra,y una cobaya requerirá un aporte diario de vitamina C no necesario en otros roedores entre muchos otros casos.

2-ALIMENTACIÓN:

   El desconocimiento exhaustivo sobre la alimentación constituye la principal causa de aparición de diversos problemas en estos animales.

   No sólo basta con saber qué es lo que come la mascota que vamos a adquirir,sino que además debemos conocer la proporción o dosis de cada elemento,la frecuencia  y forma de administración,así como su disponibilidad o forma de obtención(existencia de establecimientos específicos con alimento y marcas especializadas).De esta forma evitaremos problemas de obesidad u anorexia con sus consecuencias,así como la aparición de diversas patologías o enfermedades ligadas a un déficit o excesivo aporte de determinados componentes,consiguiendo por tanto que su desarrollo sea lo más parecido posible al que llevaría en su medio natural.  

3-REQUERIMIENTOS DE ESPACIO Y ALOJAMIENTO:

   Es evidente que todo ser vivo requiere su espacio.pero,¿cuál es la dimensión óptima de éste en cada fase de vida?¿Prefiere espacios verticales u horizontales?,¿De que material se debe componer el habitáculo:cristal,plástico,metal…?,¿Cuál es el sustrato o base más apropiado: papel,madera, arena, enrejillado…?¿Requiere de algún complemento funcional:troncos para escalar o limar las uñas,escondites o cuevas para reproducción o hibernación,materiales para desgaste de pico o dientes…? 

4-CONDICIONES AMBIENTALES Y MEDIOS PARA CONSEGUIRLAS.

   Junto con la alimentación,es uno de los puntos más importantes a considerar,pues al igual que ésta,constituye una de las principales causas de producción de enfermedad.Dentro de este apartado deberemos informarnos sobre los requerimientos de Temperatura,Horas de luz y potencia de ésta,Humedad ,Ventilación,necesidad de existencia de zona fría y otra caliente, así como de los medios disponibles para proporcionarlos y controlarlos(Termómetros,focos de luz y regulador del tiempo de ésta,necesidad de luz natural,pulverizadores de agua e higrómetros o medidores de humedad,enrejillados para ventilación…)

5.PLAN SANITARIO:

   Generalmente se limita a la desparasitación interna con determinada periocidad y dosis según especie,teniendo una gran importancia sobre todo en aquellos que se alimentan de insectos u otros individuos vivos.Por otro lado, en conejos y hurones además habrá que seguir un plan vacunal específico.

   Dentro del plan sanitario preventivo y de profilaxis, debemos conocer la periocidad con que limpiar el hábitat y los materiales de éste,así como la forma de hacerlo,evitando la aparición de diversas patologías asociadas a una mala higiene(pododermatitis,parásitos externos,hongos,infecciones bacterianas…).

6-A LA HORA DE ADQUIRIRLO

   Una vez hayamos comprobado que podemos suplir todas las necesidades anteriormente mencionadas, y tras tener un conocimiento completo sobre la especie a adquir, tendremos en cuenta otra serie de puntos.  

   Si es la primera vez que adquirimos un individuo de determinada especie,antes de nada debemos estar informados sobre sus características morfológicas,apariencia externa y caracter normal,de forma que nos permita asegurar que estamos adquiriendo un individuo sano.Si por el contrario ya poseemos otro individuo de igual especie con el que pretendemos juntarlo,debemos cumplir rigurosamente un periodo de cuarentena con fin de prevenir problemas indeseados.  

  Por otro lado debemos comprobar que no se trata de una especie protegida por el CITES(Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre),con lo cual exigiremos en el establecimiento donde lo adquiramos un certificado de compra que indique su nombre científico y origen así como que no se encuentra protegida por el CITES.De esta forma no sólo garantizaremos una tenencia legal de dicho,sino que evitaremos contribuir a la desaparición de esta maravillosa fauna que nos rodea así como el potenciar el comercio ilegal en condiciones infrahumanas de determinadas especies.

                                                    Fotografía de Mundofotos.net

  DESEAR QUE ESTA BREVE GUÍA ORIENTATIVA SIRVA DE AYUDA PRINCIPÁLMENTE PARA EVITAR QUE ESTAS ESPECIES QUE CADA DÍA SON MÁS FRECUENTES DE ENCONTRAR EN NUESTRA CLÍNICA SE ENCUENTREN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE VIDA.

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    Que a los conejos les gusta las zanahorias es algo bien sabido por todos desde que Bugs Bunny apareció en televisión exaltando su marcada aficción por éstas,pero,¿DE QUÉ SE COMPONE REALMENTE LA ALIMENTACIÓN DE UN CONEJO?

  Se trata de un animal herbívoro,por lo que su alimentación se basa estríctamente en una dieta vegetariana(frutas verduras y forrajes),caracterizándose por una baja proporción energética(grasas,proteinas e hidratos de carbono) y alta en fibra.El objetivo de una correcta alimentación consiste en dar una dieta variada y equilibrada que proporcione las necesidades nutritivas para un correcto desarrollo y crecimiento,evitando problemas de obesidad u anorexia,así como diversas patologías o enfermedades asociadas a una incorrecta alimentación.

   Una dieta equilibrada se debe componer de:

1–Heno:Debe encontrarse siempre disponible o Ad Libitum,siendo el más nutritivo el de cereales el cual se podrá combinar con una pequeña proporción de heno de alfalfa(mas apetitoso).A la hora de comprar el heno debemos tener en cuenta que éste posea una serie de características organolépticas o sensoriales:color verdoso intenso,olor a fresco y textura consistente.Rechazaremos aquellos con color amarillento o negruzco,olor a rancio o mohoso, y aquellos muy secos con consistencia fácilmente desmenuzable y polvorienta.

2.Verdura,fruta y hierba fresca:Estos alimentos le serán ofrecidos a modo de ensaladas,mezclados proporcionalmente,siempre bien lavados y a temperatura ambiente(no administrar directamente desde el frigorífico).Estos alimentos se aportarán 3 veces por semana,evitando en la medida de lo posible excesos de frutas(sólo un 5%) y verduras con elevado contenido acuoso(tomate,lechuga,pepino…),pues suelen provocar problemas de tipo digestivo como diarreas.

  Dentro de este grupo de alimentos nos encontramos: 

      Acelgas,apio,berros,brócoli,rúcula,canónigos,cilantro,espinacas,diente de león,eneldo,hojas de rábano,alfalfa fresca,tomate,endibia,escarola,pimiento,repollo morado y verde,pepino,zanahorias y sus hojas,fresas,pera,manzana,mandarina,naranja,melocotón.Tanto frutas como verduras se deberán introducir progresivamente(empezando por pequeñas cantidades) en la dieta.

3.Pienso:En cuanto a la administración de pienso existen diversidad de opiniones.Yo en concreto por diversas causas,las cuales citaré a continuación,no soy partidario de dar pienso a los conejos,pues:

–Su bajo contenido en fibra reduce el tránsito intestinal(imprescindible en esta especie),provocando problemas de extreñimiento.

–Conlleva un elevado aporte energético,generando problemas de obesidad con sus graves consecuencias y por tanto reduciendo la vida media de nuestra mascota.

–Suponen una escasa masticación,dificultando el desgaste dental y por tanto promoviendo el sobrecrecimiento de sus dientes(de crecimiento contínuo).

–Su elevado contenido en calcio predispone la formación de cristales y cálculos urinarios con sus graves consecuencias.

    Por otro lado va a ser de gran importancia el aporte de alimentos u otros que faciliten el desgaste de los dientes,pues como ya sabemos,éstos poseen un crecimiento continuo llegando a provocar graves problemas si no llevan un proceso de desgaste adecuado.Para ello daremos a nuestro conejo pan duro integral(el cual además les proporcionará un aporte extra de fibra,tan esencial en su dieta ),golosinas específicas para conejos(de venta en tiendas especializadas) o ramas de de diversos árboles,como el almendro,el sauce,o algunos frutales(todos ellos eso sí, estando seguros de que no han sido tratados con productos zoosanitarios,como pesticidas,herbicidas…)  

  Tan importante va a ser una correcta alimentación como la disponibilidad constante de agua limpia potable,pues la ausencia de ésta durante un periodo superior a 24 horas puede incluso llegar a provocar la muerte.Lo adecuado es tener un bebedero de tubo o biberón,evitando así las dermatitis en barbilla por humedad constante.El agua además debe ser cambiada cada día y encontrarse a temperatura ambiente(no administrar fría).

   No debemos olvidar,que para que nuestra mascota crezca sana y sin problemas de obesidad,no sólo basta con una adecuada alimentación,sino que además debemos estimular su actividad física a diario.

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La ANSIEDAD POR SEPARACIÓN podríamos definirla como un comportamiento inapropiado provocado por un excesivo apego o hipervínculo mascota-propietario,considerándose algunas causas predisponentes, como pueden ser, destetes o separación de la madre tempranos,perros abandonados o maltratados,y el ofrecer excesivo cariño o afecto a nuestro animal,sobreprotegiéndolos e impidiendo que se valgan por si mismos,o mejor dicho,el pretender humanizarlos de una forma u otra,creando tal dependencia ,que ante situaciones de soledad o ausencia de su dueño,se muestran inseguros y angustiosos,plasmando ese pánico con diversas acciones indeseadas:

–Eliminación inapropiada(micciones y defecaciones)

–Vocalizaciones excesivas(ladridos,aullidos)

–Comportamiento destructivo(destrozan su cama,muñecos,comederos,objetos del propietario……)

–E incluso:vómitos,diarreas,salivación excesiva,anorexia,automutilación,temblores.

El momento y la forma de manifestación va a variar en cada caso,algunos lo harán en el momento que preveen que su propietario se va a ir(intuido por una serie de hábitos:ruido de llaves,colocación de ropa,palabras de despedida,etc),otros inmediatamente tras la salida del dueño(nada más cerrar la puerta de casa),otros transcurrido un rato de ausencia,otros toleran salidas regulares(trabajo…),pero no las irregulares,otros al dejarlos con otras personas que no son figuras de apego,otros al oir el sonido del coche al regreso…..

No obstante,en su mayoría van a presentar una serie de signos comunes indicativos de que padecen tal problema:

1-Antes de que el dueño salga de casa:

-Se esconden en un lugar seguro(anticipándose a una supuesta situación de pánico) o bien siguen al dueño en todo movimiento,mostrando cierto nerviosismo o angustia, gruñendo o emitiento sonidos con cara apenada con el fin de impedir que su dueño se marche.

-Se resisten a entrar en el lugar donde se suele dejar cuando permanece solo.

2-Durante la ausencia del dueño:

Presentan alguno o varios de los signos mencionados anteriormente:Vocalizaciones excesivas,eliminaciones en proximidad a puertas o en objetos de la figura de apego,comportamiento destructivo,automutilación,vómitos,anorexia.

3-Cuando el dueño retorna a casa:

-Se encuentra excesivamente excitado,tardando demasiado tiempo en apaciguarse y recuperar la calma.

-Buscan insistentemente el contacto físico con el propietario,esperando unas caricias y unas palabras de cariño o de arrepentimiento por haberlo dejado solo.

-En los menos casos, se esconden,siendo conscientes de que lo que han hecho no está bien y de que le van a regañar,pero por otro lado no lo son de que se trata de acciones condicionadas e incontroladas por una situación de pánico y estrés,al igual que los humanos actuamos de diversas formas incontroladas ante situaciones de miedo y angustia.

Antes de comenzar la terapia,debemos tener muy claro que no se trata de una venganza o resentimiento de nuestra mascota por haberla dejado solo, y mucho menos de un problema de falta de educación,sino de un problema de ansiedad,por tanto,de nada servirá regañarles,sino que nuestro objetivo principal será enseñarles a sobrevivir ante dichas situaciones y a valerse por si mismos,eliminando esa dependencia del ser humano y más en concreto,de su/s figura/s de apego.Otra cosa a tener en cuenta es que la terapia no tiene un tiempo  fijo establecido,sino que deberemos mantener las pautas de actuación incluso posteriormente a su resolución para evitar recaidas,siendo lo más estricto posible.

A continuación hablaremos de las pautas a llevar a cabo,cla sificando la forma de actuar dentro de 2 grupos.

1-MANEJO DEL AMBIENTE:

.Proporcionaremos un espacio donde queden minimizados los estímulos externos(ruidos diversos,visibilidad del pasar de gente,tránsito de coches…),aportándole de esta forma una mayor seguridad.En determinados casos,será una caseta lo que les dé dicha seguridad.Unos se sentirán más seguros en espacios pequeños y cómodos,otros en espacios amplios,por ello debemos analizar que confiere mayor tranquilidad a nuestra mascota,lo cual suele ir asociado a seguridad.

.Dicho espacio deberá estar exento de cualquier objeto o cosa a su alcance,salvo lo mínimo e imprescindible(recipientes de comida y agua),lo cual quitaremos también en caso de que los vuelque o muerda con asiduidad.

.Le dejaremos una golosina comestible de lento consumo(huesos de tienda) o un juguete el cual cambiaremos periódicamente(fomenta su actividad física y mental),los cuales retiraremos a nuestro regreso, favoreciendo así su distracción durante nuestra ausencia.

.Acotaremos aquellas zonas en las que habituálmente realiza las eliminaciones.

.Algunos permanecen mas tranquilos y seguros si se deja la radio o televisor puesto y otros si se deja alguna luz encendida cuando quedan solos por la noche.

2.MANEJO DE LOS HÁBITOS,ACTITUDES Y CONDUCTAS:

.Debemos intentar no asociar ningún acto con la salida de casa,como cojer el bolso o llaves,ir al baño,apagar las luces o aparatos,ponerse la chaqueta o zapatos,llenar su recipiente de agua,etc.Estos hechos deben ser realizados 20-30 mitutos antes de la partida,ignorándolo por completo,evitando cualquier interacción afectiva(caricias,abrazos,palabras de despedida…,podría interpretar que lo estás protegiendo de una situación peligrosa) con nuestra mascota,e incluso,mucho mejor aún,debemos realizar estos actos en situaciones en que no vayamos a salir de casa,siendo lo ideal trabajar inicialmente el hecho que consideremos mas vinculado con la salida de casa(por ejemplo,el acto de cojer las llaves,volviendo a soltarlas y seguir con actividades no relacionadas con la partida,repitiéndolo esto varias veces al día),e ir añadiendo el resto de hechos progresivamente,ignorando al animal si comienza con la excitación durante dichos,pues,aunque no nos demos cuenta,suponen factores que desencadenan la ansiedad por separación,debiendo ser la transición entre la presencia y la ausencia del propietario lo menos marcada y metódica posible.Para realizar este proceso con éxito,primero debemos analizarnos a nosotros mismos,viendo que serie de cosas solemos repetir a nuestra salida de casa para posteriormente trabajar sobre ello.

.Modera el apego y ralaciones afectivas durante el tiempo que permanezcais juntos,cuanto mayor sea éste,mas le faltarás cuando se encuentre solo,de forma que, también deberemos enseñarlo a que permanezca solo cuando estemos con él,para lo cual,seremos siempre nosotros quienes decidamos cuando si y cuando no(en cuyo caso lo ignoraremos por completo sin dirigirle siquiera una mirada que de tregua a más) llevar acabo las muestras de afecto,favoreciendo así su independencia.

.Evita que cualquier momento de separación o reunión sea emotivo,así por ejemplo,antes de acostarnos o al levantarnos,no debemos despedirnos o saludarlo de forma efusiva respectivamente.

.Fomenta su relación con otros perros y personas,disminuyendo el contacto físico con la figura de apego.

.Aumenta su ejercicio físico y mental:el dar un gran paseo antes de los momentos de partida hace que el proceso de ausencia se produzca de forma gradual.De igual forma debemos incrementar ejercicios de obediencia,insistiendo en que permanezca quieto y tranquilo en determinados sitios(en aquellos en que permanecerá ante nuestra ausencia real),de los cuales nos iremos alejando progresivamente.

.Al regresar a casa:

–No castigar o regañar por destrozos o eliminaciones realizadas en nuestra ausencia,pues como ya hemos mencionado anteriormente,no existe asociación entre conducta y castigo(lo hace por una situación de miedo y angustia,no por venganza),promoviendo aún más su ansiedad.

–Evita que tu entrada en casa se convierta en una fiesta,porque permanerá ansioso esperando dicho momento.De igual modo no lo sacaremos a pasear inmediatamente tras nuestra llegada,pues supondrá otra causa de ansiedad añadida.

–De ahí que,a nuestra llegada a casa,nos limitaremos a ignorarlo por completo,sin interactuar con nuestra mascota y manteniendo cierta distancia hasta que se tranquilice totalmente, y sólo en este momento,la premiaremos(caricias acompañadas de palabras afectivas,golosinas o paseo),pero si comienza nuevamenete con la excesiva excitación,volveremos a ignorarla.

.Por otro lado,iremos practicando salidas cortas(de 1 a 5 minutos) usando una clave de seguridad (señal auditiva o palabra que el perro no conozca)la cual usaremos exclusivamente para ausencias cortas,puesto que si las usamos inadecuadamente perderá su significado.En dichas salidas ordenaremos que permanezca en una determinada zona,premiando el buen comportamiento a nuestro regreso,y posteriormente iremos aumentando progresivamente el tiempo de ausencia.

–El pronóstico vendrá determinado por la gravedad del problema,la prevalencia del mismo o tiempo que lleva presentándose,y la insistencia y constancia en la terapia.El apoyo con terapia farmacológica(cusulte a su veterinario),puede ayudar en cierta medida a la resolución del problema.

COMO YA HEMOS VISTO LA TERAPIA ES BASTANTE SENCILLA,BASTA CON SER CONSCIENTES DEL PROBLEMA QUE NUESTRO ANIMAL PADECE ,VER QUE PUNTOS Y HÁBITOS DEBEMOS MODIFICAR,DOSIFICAR EL AFECTO HACIA NUESTRA MASCOTA Y PORSUPUESTO,SER CONSTANTES Y ESTRICTOS,PUES COMO TODOS LOS PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO REQUIEREN SU TIEMPO.AUNQUE EN UN ANÁLISIS RÁPIDO DÉ LA SENSACIÓN DE QUE SIGUIENDO DICHAS PAUTAS NO VAMOS A DISFRUTAR DE NUESTRO COMPAÑERO,NO ES ASÍ,AL CONTRARIO,UNA VEZ QUE CONSIGAMOS MODIFICAR LA CONDUCTA DE NUESTRO AMIGO,SERÁ CUANDO VERDADERAMENTE DISFRUTEMOS DE ÉL.

 

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Cuando tenemos una perra gestante debemos saber como predecir en la medida de lo posible cuando se producirá el parto y que medidas llevar a cabo para que éste se desencadene de la mejor forma posible, siendo capaces de detectar las posibles anomalías o complicaciones motivos de urgencia veterinaria. No obstante, recordar inicialmente que el nacimiento de los cachorros es un proceso natural y que sólo se necesitará ayuda en las menos ocasiones, con lo cual, de nada sirve ponernos nerviosos sin motivo aparente.

   La gestación de la perra dura en torno a los 2 meses, pudiendo haber variaciones de hasta 2 semanas si tomamos como referencia la fecha de monta, fijándose la duración entre 57 y 72 días, no siendo así nada fácil determinar con exactitud el día del parto sin la realización de continuas prueba hormonales.Lo que si vamos a poder hacer es observar una serie de signos y comportamientos que nos orientarán en gran medida sobre la proximidad del parto y de los cuales hablaremos a continuación.

   Antes de hablar de estos signos, es necesario decir que cuando estimemos unos 50 días de gestación, debemos preparar una paridera donde  nuestra perra pueda llevar a cabo el parto. Ésta debe localizarse en un lugar tranquilo, sin tránsito de gente ni de otros  animales y poseer una serie de características, siendo lo ideal usar una caja de  plástico o madera de suficiente  longitud y anchura  para albergar a la perra estirada con  todos los cachorros y con los bordes con la altura necesaria  para impedir que éstos se salgan durante todo el proceso de lactación(10cm aproximadamente),  pero que a la vez permitan a la madre  entrar y salir  con facilidad  , y en la cual pondremos mantas o toallas(las cuales iremos cambiando conforme se vayan ensuciando) que  proporcionen la comodidad e higiene necesarias.

  A partir del día 55 estimado de gestación, comenzaremos a tomar la temperatura rectal dos veces al día con el fin de conocer cual es la temperatura  normal de nuestra perra (oscilará entre 38-39·C), cuyo valor nos  servirá de  referencia, pues de 24 a 48h antes del parto lo normal es que la  temperatura descienda en torno a 1·C, hecho que nos hará intuir que el momento del parto se aproxima.

Otro hecho que suele ocurrir varios días antes del parto es el descenso de leche a las mamas (la presión sobre el pezón acompañada de  la  salida de leche será otro signo indicativo de que el parto se aproxima).Además, entre unas 24-36h antes del parto empezará el  comportamiento de búsqueda del lugar dónde realizar el nido o lugar del parto (si éste no corresponde con el lugar donde hemos colocado el habitáculo para la paridera inicialmente, deberemos cambiarla a su lugar de elección).

  Una vez indicados que signos nos pueden orientar sobre la  proximidad del parto, nos centraremos en las  fases del parto en sí y en sus posibles complicaciones.

Antes de nada prepararemos el material que posiblemente nos pueda hacer falta: paños o toallas limpias, guantes de látex  estériles, una estufa o calefactor(muy importante, pues la temperatura ideal en el momento del parto es de 30-35·C, sin olvidar que los cachorros aún  no han desarrollado el sistema de termorregulación, suponiendo las bajas temperaturas una de  las principales causas de muerte al nacimiento), e hilo resistente y tijeras estériles(sumergidos en alcohol durante media hora mínimo)

PRIMERA FASE DEL PARTO:

La primera fase del parto comienza con el  inicio de las contracciones uterinas,no muy evidentes hasta que la perra comienza a mostrar determinados comportamientos. La perra se muestra agitada e inquieta, inapetente, aumenta la respiración superficial, jadean, se lamen la vulva a menudo e  incluso  a veces vomitan. Todo esto normalmente acompañado de la búsqueda de un  lugar tranquilo, dónde a veces comienzan a escarbar con el fin de hacer el nido, lo cual nos indicará el lugar donde ella quiere llevar acabo el parto.Todo esto nos indica que  el parto ha comenzado, siendo la duración de esta fase entre 6-18 horas, acabando cuando  el cervix se dilata por completo, encontrándose así ya preparada para el inicio  de la expulsión de los cachorros.

SEGUNDA FASE DEL PARTO:

Se inician las contracciones con más fuerza, comenzando la expulsión de los cachorros a la media hora aproximada del inicio de dichas contracciones y oscilando el tiempo de salida entre cachorro y cachorro entre 5 minutos y 2 horas, considerándose por encima de este tiempo que se está produciendo sufrimiento fetal, aunque en camadas muy numerosas podemos pasar por periodos de descanso de varias horas.

TERCERA FASE DEL PARTO:

Se corresponde con la expulsión de las placentas, que normalmente se produce a los 5-10 minutos tras la expulsión de cada cachorro si éste no viene acompañado de dicha, no obstante, no siempre cada cachorro sale con la placenta, pudiendo incluso salir en ocasiones dos cachorros y después sus placentas. Si es posible, llevaremos un control del número de placentas eliminadas comprobando que corresponde con el número de cachorros, de no ser así, es posible que la madre la haya ingerido (lo cual es conveniente evitar) sin que nos demos cuenta, o bien que haya quedado retenida en su interior.

A la salida de cada cachorro la madre rompe la envoltura o saco vitelino( en caso de que venga dentro de éste), lame vigorosamente al cachorro eliminando todos los restos de membranas y estimulando la respiración, y corta el cordón umbilical con sus dientes, todo ello en un periodo de 1-3 minutos desde el nacimiento.

POSIBLES INTERVENCIONES NECESARIAS Y COMPLICACIONES:

Como ya hemos dicho anteriormente, el parto se suele sobrellevar de forma natural sin complicaciones e intervención alguna, pero existen determinados casos en los que deberemos intervenir o recurrir a la actuación de nuestro veterinario. A continuación citaremos estos casos:

1—Por parte del propietario: En el caso de que la madre no realice las operaciones correspondientes transcurridos 3 minutos tras el nacimiento de un cachorro, romperemos la envoltura del cachorro empezando a nivel de la cabeza, ,revisaremos nariz y boca para comprobar que no hay secreciones que impidan la respiración(en cuyo caso las quitaremos manualmente, para nariz usaremos un bastoncito de oídos con cuidado) y a continuación estimularemos la respiración frotando vigorosamente (pero si hacer presión) el tórax con un paño calentito(con el animal apoyado sobre la palma de la mano y la cabeza colgando)   hasta que comience a respirar(a veces tardan hasta 1-2 minutos).A continuación limpiaremos todos los restos y procederemos a ligar y cortar el cordón umbilical. Para ello con el hilo previamente esterilizado, haremos un nudo doble fuerte aproximadamente a 1 cm separado del abdomen o del inicio del cordón y a continuación cortaremos a medio centímetro por encima de éste(parte que pega hacia nosotros ).Posteriormente limpiaremos el extremo libre con una solución yodada(betadine).Finalmente lo pondremos junto a la madre con la temperatura ambiental adecuada, siendo de gran importancia la ingestión de leche durante las primeras horas tras el nacimiento, para lo cual a veces necesitarán de nuestra ayuda como guía. Todo ello con el uso de guantes estériles.

2-Complicaciones que requieren de actuación veterinaria:

Será necesario recurrir a nuestro veterinario en los casos en que ocurra alguna de estas situaciones:

·        Si tras 24-36h después del descenso de temperatura no se ha iniciado el parto y ésta  ha vuelto a su valor normal.

·        Si transcurridos 30 minutos de contracciones fuertes no ha salido ningún cachorro

·        Si ha quedado retenido algún cachorro o asoma la bolsa que recubre a éste por la vagina y tras un par de periodos de contracciones no son expulsados.

·        Si transcurren más de dos horas entre la salida de un cachorro y otro

·        Si hay exudado vaginal de color negro o verde oscuro o sin que salga ningún cachorro, lo cual puede ser indicativo de que se ha producido un desprendimiento de placenta y el cachorro se encuentra en peligro.

·        Cuando llegada la fecha estimada para el parto, éste no se produce, lo cual puede ser debido a un mal cálculo de fecha, o bien porque el útero no sea capaz de contraerse adecuadamente. En estos casos es recomendable hacer un test de progesterona el cual nos indicará si se debe a un error en el cálculo de la fecha o a un problema de contracción uterina, determinando si debemos esperar, o bien provocar el parto o realizar una cesárea.

RECORDAR QUE EL PARTO GENERALMENTE SE SOBRELLEVA DE FORMA NATURAL SIN COMPLICACIÓN ALGUNA.

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  Son ya muchos los estudios que nos hablan de la multitud de ventajas (tanto desde el punto de vista comportamental como patológico) que supone la esterilización o castración de aquellos animales que no van a ser destinados a reproducción.

   En este artículo nos centraremos  exclusivamente en los conejos, citando aquellos beneficios que nos reportará  la esterilización de dichos:

A) DESDE EL PUNTO DE VISTA COMPORTAMENTAL:

–Se elimina o se reduce en gran medida el marcaje territorial y la orina por aspersión (sobre todo en machos, donde se presenta con mayor frecuencia),evitando que lo haga en superficies verticales y en lugares inapropiados. Para su mayor  eficacia está indicada una castración inmediatamente tras la presentación de dicho comportamiento.

–Se consigue que el olor de las micciones sea menor al disminuir los niveles hormonales en orina.

–Muestran una actitud mas dócil y cariñosa, evitando en gran medida comportamientos agresivos y destructivos como atacar, arañar y morder o roer todo cuanto encuentran a su paso.

–Favorecemos su convivencia con otros animales y personas al eliminar todo comportamiento agresivo inducido por acción hormonal.

–Reducimos el comportamiento de monta inducido por los niveles hormonales y manifestado sobre otros compañeros y sobre personas.

–Por supuesto, descartamos el riesgo de gestaciones indeseadas y sus consecuentes repercusiones sobre la salud de la madre.

–En hembras se elimina el comportamiento agresivo resultado de un instinto de protección del nido.

B) DESDE EL PUNTO DE VISTA  PATOLÓGICO:

  Desde el punto de vista patológico o de prevención  de enfermedades, será en hembras donde encontremos un  mayor  número de ventajas, presentándose con escasa frecuencia la aparición de enfermedades testiculares en machos. Por el contrario, en hembras existen diversas enfermedades del aparato reproductor ligadas a  los niveles hormonales. A continuación citaremos de forma breve estas patologías:

–Adenocarcinoma de útero: Las conejas poseen ovulación inducida,  con lo cual, únicamente tras la cópula, los óvulos se liberarán del folículo ovárico para quedar libres y ser fertilizados. De esta forma, ante la ausencia de apareamiento anual, los niveles hormonales (estrógenos)  aumentan muy por encima  de los  niveles normales, ocasionando graves daños sobre la mucosa uterina y dando lugar a los  denominados adenocarcinomas uterinos, con gran capacidad de metástasis y consecuencias mortales. Un estudió reveló que el 80% de las conejas no esterilizadas presentaban tumores en útero antes de los 3 años, aumentando dicho porcentaje conforme avanzaban en edad.

–Infección de útero o piometra: Con la esterilización de nuestra coneja también evitamos cualquier  posible infección de útero y sus graves repercusiones.

–Tumores de mama: Aunque con escasa frecuencia, también pueden presentarse tumores mamarios desencadenados por los niveles hormonales y en la mayoría de  los casos asociados a  Adenocarcinoma uterino.

–Pseudogestaciones o embarazos psicológicos:  Menos trascendentes que  las patologías anteriores en cuanto  a repercusión de salud se refiere, se presentan con relativa frecuencia, desencadenando su  reincidencia a la larga diversos problemas del aparato reproductor y  sistema mamario. 

EDAD  RECOMENDADA PARA ESTERILIZACIÓN:

–En machos: Se recomienda su esterilización tras el descenso testicular,entorno a los 6 meses de vida.Sus espermatozoides permanecen viables aproximadamente durante 4 semanas postesterilización,lo que supone tener cuidado con aquellos que permanecen con hembras sin esterilizar.

–En hembras: Se recomienda su esterilización antes del año de vida(a partir de los 7-8 meses),siendo  a partir de esta edad mayor el riesgo,tanto anestésico,como de padecer alguna de las patologías citadas anteriormente.

    TODAS ESTAS RAZONES SON  SUFICIENTES PARA NO DUDAR NI UN MOMENTO EN REALIZAR LA ESTERILIZACIÓN  DE NUESTRO CONEJO, PROLONGANDO ASÍ CONSIDERABLEMENTE SU VIDA MEDIA Y CALIDAD DE ÉSTA Y MEJORANDO SU  RELACIÓN CON EL ENTORNO QUE  LE RODEA.

    Ante cualquier duda al respecto,contácte con nosotros vía telefónica o por eMail,le atenderemos gratamente. 

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13/05/2010–SE VENDE CAMADA DE GOLDEN RETRIEVER

TLF. 686253636

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      Comencemos diciendo que la alimentación de nuestro yaco va a ser el punto más  importante de sus cuidados, siendo la diferencia entre una alimentación inadecuada y monótona (en muchos de los casos exclusivamente a base de pipas) y una alimentación correcta y nutritiva (variada y que cubra todas sus necesidades dietéticas),entre 20-30 años más de vida.

    El 80% de los problemas o patologías de los loros que se presentan en nuestra clínica están asociados a una alimentación deficitaria, el resto se debe en su mayor parte a problemas ambientales o de hábitat, de ahí que,por su mayor frecuencia de  presentación, en este artículo nos centraremos en su alimentación.

   Todos estamos de acuerdo en que ningún ser vivo puede subsistir exclusivamente a partir de un sólo alimento por muy bueno que sea, pues a la larga, el déficit de otros componentes se manifestará con múltiples enfermedades, es decir, una dieta adecuada debe contener hidratos de carbono, proteínas, grasas o lípidos, vitaminas y minerales, cada uno de ellos en su proporción necesaria, variando estas proporciones en muchos casos en función de la etapa en que se encuentre(crecimiento, edad adulta, fase reproductiva, etc.).

    Hace ya bastantes años,el desconocimiento, la comodidad y la falta de estudio sobre requerimientos alimenticios en loros, hizo que éstos se alimentarán exclusivamente a base de pipas o cacahuetes (ambos muy grasos), acortando considerablemente la vida de éstos en cautividad, y en la mayoría de los casos, con muertes asociadas a  problemas hepáticos por exceso de grasa y déficit de otros componentes alimenticios.

    Afortunadamente, hoy en día, y debido a los múltiples estudios científicos, podemos contar con piensos en  bolitas muy bien formulados (ej.Psittacus) para cubrir todas las necesidades de nuestra ave sin permitir la selección del  alimento por parte de ésta, mejorando la calidad de vida de éstos y por tanto prolongando su longevidad o vida media.

     De esta forma, una alimentación sólo a base de pienso, en un principio sería suficiente para cubrir todas sus necesidades, pero por otro lado, debemos contar con que el uso exclusivo de pienso puede hacerse algo monótono para nuestra mascota, de ahí, que lo ideal sería complementar una base alimentaria de pienso con el uso de frutas, verduras y semillas variadas, proporcionadas siempre a ser posible como premios a determinadas conductas y en otro recipiente distinto al que contiene el pienso base, con el fin de evitar que asocien estos alimentos a su alimentación  base.

 Así,una dieta perfecta para nuestro loro debería estar compuesta por las siguientes proporciones:

–PIENSO (60% del total  diario)

–FRUTA Y VERDURA (30%): Como fruta podemos dar cerezas deshuesadas, piña, plátano(con moderación por su elevado contenido energético), mandarina,naranja, pera, manzana, fresas, melocotón,sandía,melón,dátiles(también con moderación) e higos, cuanto más madura mejor, siendo conveniente darla pelada  y por supuesto sin pepitas.En determinados casos en que sean rechazadas pueden ser sustituidas por zumo de frutas,a ser posible natural.En cualquiera de los casos, la producción de diarrea llevará a la supresión de dicho alimento en su dieta. Como verdura podemos dar acelgas, espinacas, berros, cerraja, zanahoria o calabaza cocida. En todos estos casos es conveniente lavarlas con abundante agua y servirlos siempre a temperatura ambiente.

–SEMILLAS (10%): Como semillas podemos dar lentejas, soja, guisantes, alubias, arroz integral, maíz. Puesto que  tienen una textura  muy  dura, las proporcionaremos germinadas o bien cocidas, eliminando cualquier toxicidad que puedan contener. Las  semillas  de origen oleaginoso o más grasas, como son las pipas(de girasol o de calabaza)  o el cañamón, formarán la  parte minoritaria de la dieta,suponiendo un 1-2% del total de las semillas.

   Otros alimentos que podemos usar esporádicamente como premio son frutos secos (cacahuetes, nueces o avellanas,pistachos,almendras) sin salar.

  Diversos autores estiman no dar: peregil,aguacate y chocolate por el riesgo de toxicidad que suponen algunos de sus componentes a determinada dosis.           

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